Утепление и звукоизоляция межэтажных перекрытий в деревянном доме

Утепление и звукоизоляция межэтажных перекрытий в деревянном доме

Чердачное перекрытие частного дома из дерева должно обладать хорошими теплоизоляционными и звукоизолирующими характеристиками. Если коттедж одноэтажный, то добиться этого достаточно просто. Межэтажное утепление и звукоизоляция перекрытия в двухэтажном строении или в доме с мансардой – задача гораздо сложнее. Сверху на деревянные балки еще придется укладывать пол. Выбор материалов в этом случае сокращается, а требования к ним повышаются.

Как утеплять деревянные перекрытия и полы

Часто приходится решать вопрос как утеплить деревянные перекрытия, ведь они встречаются почти во всех частных домах. Легкие деревянные балки (лаги) не требуют повышенной крепости стен и фундамента, не дорогие, просто устанавливаются.

Балки обшиваются сверху и (или) снизу чаще досками образуя пол и потолок. Принципы утепления всех деревянных перекрытий схожи между собой, рассмотрим подробней эти технологии.

Выбрать утеплитель для деревянного перекрытия

Чтобы дерево долго служило, оно должно дышать, т.е. не соприкасаться с материалами которые ограничивают движение воздуха. Или хотя бы большая площадь поверхности дерева не должна изолироваться.

В противном случае деревянные детали могут быстро сопреть, сгнить из-за нарушения парообмена. Уже по этой причине для утепления деревянных перекрытий в основном выбирается минеральная вата или другие паропрозрачные материалы.

Также важно при выборе утеплителя учитывать пожаробезопасность. Деревянное перекрытие не может считаться преградой огню, оно не в полной мере отгораживает от жилого помещения то что находится за ним. Поэтому и не рекомендуется применять опасные по пожарным меркам материалы на деревянных перекрытиях.

Опять же выбор падает на не горючие материалы — минеральную вату, керамзит, вермикулит.

Пенополистиролы выделяют яд при плавлении или горении. Внутри помещения они должны располагаться за штукатуркой толщиной от 3 см, которая противостоит воздействию пламени не менее 30 минут. А также не должны соприкасаться с горячими трубами, электропроводкой.

Толщина утеплителя

При выборе толщины утепления по перекрытию лучше всего воспользоваться рекомендациями СНиП. Тогда утепление получится экономически целесообразным. Применить тонкий слой утеплителя просто не выгодно.

Исходя из рекомендуемого сопротивления теплопередаче перекрытия, не сложно высчитать приблизительную толщину утеплителя (сопротивление теплопередачи разделить на коэффициент теплопроводности материала). При этом сопротивление теплопередаче непосредственно перекрытия игнорируется как незначительное.

Так, для региона Москва, для утепления чердачных перекрытий домов потребуется не менее 20 см толщины минеральной ваты. А для утепления полов — не менее 16 см минеральной ваты.

Конструкция перекрытия

Рассмотрим чердачное перекрытие. Обычно утеплитель укладывается между лагами. Но часто их высота не достаточная, поэтому приходится поверх лаг строить контрообрешетку, а поверх нее уже какой либо настил.

Утеплитель необходимо изолировать от пара выходящего из здания, так как повышенная влажность утеплителя повлечет за собой конденсацию воды. Поэтому нужно понизить влажность и выйти из точки росы в утеплителе. Пароизолятор настилается между лагами, обязательно сплошным слоем, с нахлестом частей и проклейкой швов, с наворотом на боковины лаг не менее 5 см.

Утеплитель укладывается без зазоров враспорку, делается обрешетка при необходимости. (Чаще — 15 см лаги плюс 10 см обрешетки, из них 20 — 22 см на утеплитель в два слоя и 3 — 5 см вентиляционный зазор.)

Минеральную вату нужно укрыть диффузионной мембраной, чтобы волокна не разлетались, а также, чтобы не воздействовало ветровое давление. Мембрана крепится к боковинам лаг степлером также как и пароизоляция. Слой керамзита нужно укрывать поверху пергаментом, песком и т.п. но на этот раз, чтобы предотвратить конвекционные потоки внутри утеплителя.

При укладке пароизоляции, мембран, утеплителя наибольшее внимание следует уделить устранению всевозможных щелей, зазоров, нарушений сплошности. Мостики холода значительно снижают эффект от утепления.

Звукоизоляция, в чем ее особенность

Межэтажные деревянные перекрытия, как правило, не нуждаются в утеплении, если только не предусмотрена разница температур между этажами. Но звукоизоляция перекрытий часто крайне важна.

Для звукоизоляции применяется минеральная вата, как хороший поглотитель звука. Но конструкция должна быть другой. Деревянные лаги являются проводником ударного звука, перенаправляя его к тому же на стены, поэтому они должны быть изолированы.

По лагам делается черновой пол. На него укладываются жесткие плиты минеральной ваты плотностью от 60 кг/м кв, и толщиной от 40 мм. Поверху делается плавающая (не контактирующая со стенами) сухая стяжка полов, обычно из ГВЛ. В результате получается звукозиоляционный пирог — поглотитель между двумя отражателями.

Особенность конструкции деревянного перекрытия — недопущение разлета по жилому помещению опасных волокон минеральной ваты в течении всего срока эксплуатации. Пространство, где она находится, обязательно герметизируется, в том числе и мембранами.

Особенности утепления деревянных полов

Полы на лагах утепляют по тому же принципу что и чердачные деревянные перекрытия — утеплитель располагается между лаг на деревянных щитах которые закреплены снизу. Вопрос лишь в вентиляции слоя утепления.

Если подпол отлично вентилируется, т.е. он будет замораживаться и влажность там не повышается, (или для домов на сваях с ростверком и открытым подпольем) то пароизоляцию естественно нужно укладывать со стороны помещения.

А диффузионную мембрану снизу на решетчатом ограждении со стороны вентиляции. Толщина утеплителя в этом случае должна быть такой же, как и для чердака.

Кстати, нижнее проветривание утеплителя в подполье предпочтительнее, если применяется минеральная вата. Она, как известно, содержит связующие из формальдегида, и поэтому проветривать ее внутри помещения (сверху в подполье) является не лучшим вариантом конструкции.

Для утепления подполья с верхним проветриванием и пароизоляцией от грунта, лучше применить более экологичные утеплители. В крайнем случае, все тот же пенопласт, оградив его металлосеткой от мышей снизу.

Утепление деревянных перекрытий не содержит в себе каких либо сложностей, так как крепить утеплитель не нужно. Но обязательно нужно обеспечить пароизоляцию и вентиляцию паропрозрачных утеплителей и не допустить конденсацию воды в них.

Утеплитель для подвальных перекрытий

Утепление дома – задача комплексная, начинать ее решение следует с основания дома – подвала. Именно через подполье, погреб и подвал уходит наиболее количество тепла, материал строительства дома при этом особого значения не имеет. Для подвальных перекрытий необходимо использование сложного «пирога», включающего в себя слой гидроизоляции, паробарьера и плитного утеплителя. Балочные перекрытия можно утеплять с разных сторон, но пароизоляция обязательно располагается над утеплителем для правильной диффузии водяных паров.

Материалы для теплоизоляции выбираются в зависимости от типа подвального помещения:

• отапливаемые чистовые помещения, в которых оборудованы прачечные, мастерские, спортзалы;
• подсобные «холодные» помещения, предназначенные для хранения инвентаря, заготовок, инструмента.

При подборе теплоизолятора для подвальных перекрытий учитываются следующие факторы:

• не допускается создание большой нагрузки на основание здания;
• материал должен быть пожаробезопасным, экологически чистым;
• утеплитель должен обеспечивать снижение общих расходов на отопление, повышая энергоэффективность строения.

Если подвальное помещение отапливается, то есть разница температур между подвалом и комнатами над ним составляет всего пару градусов, теплоизоляция осуществляется подобно стандартным межэтажным перекрытиям. Для этого оптимально подходят базальтовая вата с высокой плотностью, пенопласт, пенополистирол. Минеральная вата применяется для утеплений нижней части перекрытия, жесткие утеплители – для утепления со стороны пола (такой вариант более выгодный с экономической точки зрения).
Утеплитель плотностью до 15% можно укладывать для черновых полов с деревянными лагами. Такое решение в виде теплоизоляции по верхней части перекрытия снижает теплопотери из жилых помещений первого этажа, делает полы более теплыми. Этот вариант идеально подходит для сухих, отапливаемых подвалов с минимальными потерями тепла.
Для холодных подвалов теплоизоляцию перекрытия рекомендуется делать с нижней части, чтобы исключить снижение энергоэффективности. Выполнение работ требует соблюдения следующих правил:

• толщина слоя теплоизолятора должен быть не меньше 10 см;
• плотность рассчитывается в зависимости от типа утеплителя и материала перекрытий;
• для холодных, влажных подвалов используются плитные жесткие утеплители (например, пенополистирол);
• для наружного утепления перекрытий теплых подвалов можно использовать материалы различного типа: для полов по лагам подходят сыпучие материалы и минеральная вата, в остальных случаях подходят плитные пенополистирол и пенопласт;
• обязательным является наличие таких слоев, как гидроизоляция и паробарьер.

Технология утепления подвала по деревянным перекрытиям включает в себя такие шаги:

1. На потолке крепятся лаги из балки или дерева с шагов в 60-100 см. Дерево предварительно обрабатывается антисептиками и антипиренами, что обеспечивает дополнительную защиту.
2. Для утепления применяются минеральная вата (для шага между балками в 60 см) или пенополистирол (если шаг между балками равен 100 см).
3. Первым слоем крепится супердиффузионная мембрана, край которой заводится на стены на 10 см, что позволяет исключить появление мостиков холода. Все стыки проклеиваются при помощи скотча, пленка дополнительно фиксируется при помощи деревянных тонких реек. Такая мембрана защищает от попадания влажности, появления сырости внутри дома.
4. Лаги или балки с каждого конца от пленки освобождаются на 10-15 м. это позволяет обеспечить древесине естественную регуляцию уровня влажности, но защищает при этом от излишней влаги и сырости.
5. Выбранный теплоизоляционный материал фиксируется на поверхности с использованием проволоки или сетки, очень важно правильно оформить стыки между стеной и потолком, чтобы исключить мостики холода. Для этого утеплитель заводится на стены примерно на 5 см.
6. Крепится паробарьер, затем можно выполнить отделку потолка при помощи плит из влагостойкого гипсокартона или ОСП. Жесткие плитные утеплители можно просто зашпаклевать с использованием штукатурной сетки.

Утепляем чердачное перекрытие по деревянным балкам

Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам можно выполнить несколькими способами. Выбор зависит от расстояния между балками и финансовых возможностей.

Первый способ

Схема перекрытия с использованием минераловатных плит выглядит следующим образом:

1. Подготовка балок – пропитка антипиреном и фунгицидом, при необходимости усиление.
2. К нижней грани балок обрешеткой крепить слой пароизоляции.
3. Между балками уложить слой мягкого утеплителя – минераловатные маты.
4. По верхней грани балок перекрытия уложить второй слой утеплителя – жесткие минераловатные плиты с кашированной поверхностью, выдерживающие ограниченное хождение.
5. На плиты наплавить слой гидроизоляционного наплавляемого кровельного материала (Техноэласт, Кровляэласт, Бикрост или др.) с помощью строительного фена.
6. По обрешетке крепить подшивной потолок (гипсокартон, ОСП, ДСП, вагонка или др.).

Второй способ

1. Подготовка балок.
2. С помощью обрешетки крепим к балкам пароизоляцию.
3. Укладываем первый слой теплоизоляции.
4. По балкам монтируем деревянные лаги.
5. Между лагами укладываем второй слой теплоизоляционного материала.
6. Монтируем настил из влагостойких плит ДСП, ОСП или другого материала.

При укладке плиты утеплителя фиксируют на монтажный клей или клей пену. По второму способу можно минераловатные плиты заменить пенополистиролом или пеноплексом.

Практические решения

В принципе на основе полученной информации вы можете подбирать утеплитель для перекрытий и структуру утепления самостоятельно; однако же, разберем несколько практических ситуаций с возможными решениями.

Сценарий 1

Дано: вам необходимо обеспечить шумоизоляцию потолка. В обоих помещениях примерно одинаковая температура; барьер нужен исключительно для борьбы с шумом. Как выполнить эту работу своими руками?

1. Закупаем:
   • Пенопласт толщиной 5 сантиметров по площади потолка с 10-процентным запасом на подрезку.
   • Брусок сечением 50х50 мм из расчета монтажа продольной или поперечной обрешетки с шагом 50 сантиметров.

Важно: шаг обрешетки – не по осям брусков, а от края до края. В этом случае при использовании пенопласта размером 50х100 или 100х100 сантиметров будет минимум отходов.

1. Собираем на потолке обрешетку. Шаг между точками крепления – не больше 60 сантиметров.
2. Вставляем пенопласт между брусками. Для дополнительной фиксации можно использовать жидкие гвозди: на каждый лист наносится несколько мазков клея, после чего он на несколько секунд прижимается к потолку.
3. Зашиваем по готовой обрешетке всю конструкцию пластиковой вагонкой, гипсокартоном или любым другим отделочным материалом.

Во влажных помещениях для обрешетки лучше использовать оцинкованный профиль.

Сценарий 2

Дано: вы живете на верхнем этаже многоэтажного дома. Над вами – вентилируемый чердак. Потолок промерзает.

Довольно дешевый и доступный утеплитель для перекрытия в этом случае – керамзит. Им засыпается все пространство над квартирой слоем толщиной от 20 сантиметров. Разумеется, придется соорудить ограждение из широкой доски, чтобы утеплитель не рассыпался по большей площади.

Основной недостаток решения – в том, что перетаскать на чердак придется довольно большой объем сыпучего утеплителя.

• Закупается минеральная или базальтовая вата по площади квартиры. Толщина – 10-15 сантиметров в зависимости от климатической зоны.
• По контуру квартиры на чердаке собирается обрешетка из бруска. Сечение в этом случае особой роли не играет; расстояние между брусками может быть равно удвоенной ширине утеплителя.
• Утеплитель выкладывается между брусками обрешетки.
• Сверху укладывается ветрозащитная пленка и без натяжки подшивается к брускам степлером. Ей предстоит защитить утеплитель от продувания неизбежными на вентилируемом чердаке сквозняками.

Классический случай утепления снаружи. Никаких проблем с конденсатом не будет.

Сценарий 3

Дано: опять-таки промерзающий потолок верхнего этажа. Чердак отсутствует или недоступен. Как утеплить изнутри плиты перекрытия в этом случае?

Утепление перекрытия будет выполнено пенопластом без обрешетки. Плиты плотностью не ниже С25 будут крепиться прямо к потолку обычным плиточным клеем с дополнительной фиксацией пластиковыми дюбелями-грибками.

Изнутри утеплитель будет покрыт тем же плиточным клеем. И дополнительно армирован устойчивой к щелочной среде стеклосеткой.

Чистовое покрытие – структурная штукатурка или просто финишная шпаклевка с последующей покраской.

• Потолок зачищается до бетона и грунтуется любым проникающим грунтом. Цель – увеличить сцепление между бетоном и плиточным клеем.

Внимание: если на потолке есть следы грибка – предварительно обработайте его антисептическим грунтом.
Он не только убьет плесень, но и защитит от ее появления в дальнейшем.

• На каждую плиту наносится пять нашлепок клея: четыре по углам и одна в центре. Плита прижимается к потолку.
• Затем перфоратором прямо через пенопласт делаются отверстия под грибки (тоже пять на лист размером метр на метр). Грибки вставляются и утапливаются вровень с поверхностью листа.
• Чтобы потолок был ровным, следующие листы устанавливаются по правилу или просто по любой длинной прямой рейке.
• На утепленный потолок широким шпателем наносится плиточный клей; в него тем же шпателем вдавливается армирующая сетка. Полосы должны крепиться с нахлестом хотя бы в пару сантиметров. После окончания работ фактуры сетки не должно быть видно.

Отдельный паробарьер не нужен: пенопласт обладает очень низкой паропроницаемостью.

Утепление междуэтажных перекрытий может выполняться и по обрешетке с использованием минеральной ваты толщиной 50 миллиметров.

Инструкция к вашим услугам:

• На потолке собирается обрешетка из бруска сечением 50х50 миллиметров. Шаг от края до края бруска на сантиметр меньше ширины мата утеплителя.
• Утеплитель вставляется между брусками. При необходимости он может быть дополнительно зафиксирован тонким шнуром, натянутым змейкой между вбитыми в боковые грани бруска гвоздиками.
• Затем по обрешетке с перехлестом крепятся с помощью степлера полосы пенофола – фольгированного утеплителя на основе вспененного полиэтилена. При минимальной, двухмиллиметровой толщине его цена будет весьма незначительно отличаться от обычной пароизолирующей пленки. При этом материал обеспечит не только пароизоляцию, но и дополнительное утепление, в том числе за счет снижения потерь на инфракрасное излучение.

Обратите внимание: пенофол и другие фольгированные утеплители всегда крепятся блестящей стороной в сторону более теплого пространства. В нашем случае – фольгой вниз.

• Проклеиваем полосы скотчем. Мы не должны оставить пару ни одной лазейки.
• Крепим по обрешетке чистовое покрытие – пластиковую или деревянную вагонку, гипсокартон или любой другой материал на ваш вкус.

Утепление межэтажных перекрытий со стороны жилых комнат

Наличие деревянных балок в конструкции потолочных перекрытий существенно упрощает весь утеплительный процесс, поскольку на них довольно легко монтируются любые отделочные материалы. Однако это преимущество удаётся реализовать лишь в том случае, если вы абсолютно уверены, что балки перекрытия находятся в идеальном состоянии, т. е. не имеют следов повреждений.

Обработка балок перекрытия противогрибковой пропиткой

Вот почему перед началом утеплительных процедур обязательно проводится тщательное обследование перекрытия на предмет отсутствия на них следов плесени и грибка.

Перед началом утепления необходимо проверить балки межэтажного перекрытия на наличие плесени или грибка

Лишь по завершении этой процедуры допускается переходить к основным работам, с порядком проведения которых вы можете ознакомиться ниже:

В случае обнаружения на балках участков со следами поражения грибком или плесенью непосредственно перед утеплением их следует тщательно зачистить от этих образований, а затем обработать специальными антисептическими составами. При наличии на одной или нескольких балках хорошо различимых разрушений эти последние лучше всего заменить на новые.

Для уничтожения плесени и грибка с поверхности деревянных конструкций необходимо воспользоваться отбеливателем для древесины

После этого, как по самим балкам, так в пространствах между ними своими руками укладывается слой гидроизоляции, обеспечивающий защиту теплоизолятора от влаги. Для его формирования должны применяться специальные защитные материалы, не препятствующие удалению из комнат парообразных испарений, образующихся в результате жизнедеятельности человека. Для этих целей может использоваться напыляемая в разогретом виде мембранная плёнка, не пропускающая воду, но вместе с тем и не создающая преграды для комнатных испарений.

Важно! При формировании гидроизоляции своими руками края деревянных балок оставляются незакрытыми, что способствует более быстрому высыханию свежей древесины.

По завершении всех этих подготовительных операций вы можете приступать непосредственно к утеплению потолочного перекрытия своими руками (т. е. к укладке между балками и закреплению на них заготовок выбранного вами утеплительного материала).

Схема утепления межэтажного перекрытия

Способы фиксации теплоизоляционных заготовок между балками перекрытий, предшествующей окончательной отделке потолка, определяются видом используемого утеплителя и будут рассмотрены нами для каждого теплоизоляционного материала индивидуально. Отметим только, что в качестве теплоизоляционной прослойки межэтажных перекрытий в деревянных строениях чаще всего используются пенопласт и минеральная вата.

Утепление пенопластом

В том случае, если для утепления межэтажных перекрытий по балкам предпочтение отдано пенопластовым пластинам – приступать к работам желательно лишь после ознакомления со следующими рекомендациями специалистов:

• перед началом утеплительных процедур обязательно промерьте точные расстояния между балками;
• при вырезке и подгонке по размеру укладываемых между балками пенопластовых заготовок не забудьте учесть небольшой зазор (порядка 1-1,5 см), необходимый для облегчения монтажа утеплительных пластин;
• для закрепления пластин пенопласта удобнее всего воспользоваться небольшими деревянными колышками, вбиваемыми между утеплительным материалом и балками методом расклинивания;
• образовавшиеся после расклинивания пластин пенопласта зазоры обязательно уплотняются монтажной пеной;
• после окончательного застывания уплотнителя излишки монтажной пены аккуратно срезаются острым ножом;
• с целью дальнейшей декоративной отделки поверхность пенопластового утеплителя подвергается соответствующей обработке.

Порядок и особенности утепления минеральной ватой

Если же для утепления по балочным перекрытиям вами выбрана минеральная вата – постарайтесь соблюдать рекомендуемую специалистами последовательность её монтажа, приведённую ниже:

• как и в описанном ранее случае в первую очередь уточняется расстояние между несущими балками перекрытия;
• затем из рулона минеральной ваты вырезаются листы утеплителя требуемого размера;
• нарезанные заготовки (маты) аккуратно укладываются в свободных пространствах таким образом, чтобы они полностью скрывались в нишах и не выступали за нижний срез балок;
• после этого утеплительные маты обвязываются отожженной металлической проволокой и фиксируются с её помощью непосредственно на балках;

Расстояния между лагами должно быть меньше ширины рулонного утеплителя на 1 — 2 см

Обратите внимание: ещё до укладки утеплительных матов непосредственно по материалу перекрытий обустраивается гидроизоляционный слой, в качестве которого удобнее всего использовать напыляемую в жидком виде мембрану или специальную паропроницаемую плёнку; полученная защитная прослойка отделывается сверху декоративным покрытием из любого подходящего материала (чаще всего в деревянных домах она закрывается конструкциями подвесного типа или гипсокартонном).

Видео: Устройство и утепление межэтажного перекрытия

Варианты укладки теплоизолятора

В зависимости от типа утепляемого перекрытия и уровня возможностей по проведению утепляющих мероприятий, работы по укладке изолятора могут производиться поверх деревянных балок или с нижней стороны. К примеру, если требуется утеплить пол на первом этаже дома без подвала, то материал получится закрепить только сверху. Если подвальное помещение имеется, часть работ возможно будет сделать снизу. Ниже подробнее рассмотрены оба варианта.

Утепление снизу

Наименее трудозатратный способ организовать ниши для монтажа утепления — это набивка по балкам досок либо другого материала в плитах или листах с нижней стороны. Подойдут не только новые материалы, но и бывшие в употреблении, сохранившие качество и форму. Это может быть профнастил, фанера, ДСП и т.п.

Если для утепления планируется использовать плиты пенопласта или минеральной ваты, то перед набивкой нижней дощатой основы следует произвести укладку пленочного гидроизоляционного покрытия, толщиной 0,2 миллиметра. Она укладывается поперек балок полосами, края их должны заходить друг на друга на 10-20 сантиметров. Для большей надежности стыки закрепляют строительным скотчем. Это необходимо для того, чтобы в слой теплоизоляции не проникли губительные для нее влага и пар, негативно влияющие на качество пенопласта и минваты.

Дальнейшая работа производится со стороны комнаты. Теплоизолятор нужно предварительно раскроить в соответствии с габаритами межбалочного пространства. В этой работе есть важный нюанс — утеплитель должен как можно более плотно заполнить пространство по ширине и высоте. А значит при подрезке следует оставить небольшой запас для более плотного прилегания к лагам. По высоте допускается укладка материала в несколько слоев.

Следующая фаза работ — это пароизолирование. Для него используется уже известная полиэтиленовая пленка или пароизоляционная мембрана, укладка ее производится аналогично с обустройством парозащиты. Крепление осуществляется на мелкие гвозди или скобы строительного степлера, а стыки проклеиваются для герметичности.

Финальный этап подразумевает монтаж дощатого, плитного или листового материала для формирования настила.

Утепление сверху

Эта методика имеет значительные отличия от предыдущей как минимум по двум пунктам:

1. Ниша для укладки утепляющего материала формируется из черепных брусков, а сверху крепят фанеру, доски или иной материал плоской формы.

1. Нижний гидроизоляционный слой обустраивается поверх смонтированной конструкции и крепится к торцевым частям балок из дерева.

Обустройство утепляющего слоя данным способом выполнить несколько сложнее, чем в предыдущем варианте, но оно имеет свои преимущества. Одним из плюсов является экономия утеплителя, ведь толщину слоя потребуется уменьшить сообразно толщине черепного бруска, составляющей 5 сантиметров.

Ниже на фото наглядно показан пример формирования дощатой ниши поверх черепных брусков. Доски просто нарезаются под необходимый размер, затем их укладывают перпендикулярно балкам и закрепляют на гвозди или саморезы.

Что касается укладки гидроизоляции, следующее фото демонстрирует наглядно технику ее укладки поверх балок перекрытия и утепляющего материала. Пленочное покрытие будет формировать полость для закладывания теплоизолятора, а потому должна немного провисать.

Остальные мероприятия производятся согласно технологии первой схемы. В частности:

• материал для утепления закладывается в образовавшиеся ниши и как можно более плотно прижимается к брусьям;
• поверх термоизоляционного слоя и лаг перекрытия укладывают гидроизоляционную пленку;
• над собранным «пирогом» утепления монтируется черновой пол, одновременно выполняющий функции защитного покрытия.

Теплоизоляция деревянных балок по потолку

Когда по балкам перекрытия проводится сборка потолка, важно понимать, что эта часть конструкции в дальнейшем будет постоянно на виду, а значит должна иметь презентабельный вид. Такой потолок обычно собирают из 10-миллиметровой фанеры или же досок (обрезных или шпунтованных), толщина которых составляет 25 миллиметров.

Обшивка крепится таким образом, чтобы минимизировать количество и ширину зазоров. Можно оставить щели в 1-2 миллиметра, которые будут служить компенсатором для расширения материала из-за воздействия температуры и влаги. В качестве крепежа используются специальные саморезы, покрытые оцинковкой. Укладку утеплителя осуществляют со стороны верхнего этажа или чердачного помещения.

Насыпной материал

Наиболее востребованными насыпными утеплителями являются керамзит, перлит, гранулированный пенопласт, эковата. Среди общих положительных характеристик следует отметить:

• отличные теплотехнические и звукоизоляционные показатели;
• небольшой вес;
• стойкость к гниению и разложению.

Утепление плит перекрытия между мансардой и первым этажом проводят со стороны пола. Пространство застилается гидроизоляцией. Достаточно будет слоя полиэтиленовой пленки, уложенной с перекрыванием листов в 10 см. На нее засыпается керамзит или другой матриал слоем до 20 см и выравнивается. В случае бетонного пола можно выполнить заливку керамзитобетонным раствором.

Следующий этап утепления междуэтажного перекрытия первого этажа – повторная гидроизоляция.

Технология работ

Самым эффективным будет утепление межэтажного перекрытия, если оно выполняется в процессе строительства. Именно в этом случае можно учесть все тонкости и применить все доступные материалы.

Если межэтажное перекрытие еще не готово, а только представляет собой набор деревянных балок, уложенных на несущие стены, необходимо смонтировать на нижней поверхности слой пароизоляции, а после этого подшить потолок нижнего этажа. В результате, если смотреть на перекрытие со стороны верхнего этажа, оно будет представлять собой несколько длинных коробов, образуемых балками и покрытием потолка.

Вот в эти короба и нужно уложить утеплитель. После того как материал будет уложен в пространство между балками, его необходимо накрыть вторым слоем пароизоляции. Листы или полотнища необходимо соединить между собой внахлест и проклеить. Сразу по верхнему слою пароизоляции монтируются лаги, на которые впоследствии будут укладываться доски пола верхнего этажа.

Если же делать утепление готового межэтажного перекрытия, как это часто бывает во время капитального ремонта жилых домов, утеплитель придется монтировать с нижней стороны перекрытия. Для этого со стороны потолка нижнего этажа или подвала устраивается каркас по деревянным брускам или металлическим профилям. Между элементами каркаса при помощи специального крепежа закрепляется утеплитель. Далее по каркасу вплотную к утеплителю монтируется нижний слой пароизоляции и потолочное покрытие.

Правильно выполненное утепление будет защищать от морозов, от жары в летнее время, обеспечит хорошую звукоизоляцию.