Mailtrain.ru

Журнал Mailtrain.ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление мансардного этажа: теплоизоляция подкровельного пространства, пароизоляция

Утепление мансардного этажа: теплоизоляция подкровельного пространства, пароизоляция

Проблемы, связанные с теплоизоляцией в частном строительстве, требуют открытого обсуждения, чтобы владелец смог лично разобраться в том, как утеплить второй этаж деревянного дома.

Впрочем, в этой статье речь пойдет о мансардных помещениях в постройках различного типа. Так что каждый из наших читателей получит для себя полезный совет или информацию.

Фото утепленной при помощи эковаты мансарды

Как выбрать материалы для тепло- и пароизоляции, рассчитать их расход и правильно уложить – разбираемся поэтапно.

Сколько понадобится плит?

Для расчета необходимого количества теплоизоляционных плит сначала вычисляют площадь кровли, затем из нее вычитают площадь фронтонных и карнизных свесов. Также учитывают особенности контура утепления (например, теплоизоляция может доходить до конька, а может до «мини-чердака» под коньком, а дальше укладывается под ним — по стропильным затяжкам).

Полученную цифру умножают на толщину требуемого слоя утепления — это количество кубометров плит, которые нужно приобрести. Нередко вводят поправочный коэффициент — 2–5% на отходы при подрезке плит во время монтажа. Чем сложнее геометрия кровли, тем больше будет подрезки. В розничной сети торговля идет не кубометрами, а упаковками, поэтому необходимое для кровли количество кубометров теплоизоляции делят на количество кубометров, заключенных в упаковке (данная величина варьируется в зависимости от материала и толщины плиты), получая число упаковок, которые понадобится купить.

Особенности создания кровельного «пирога»

Устройство вентиляционного зазора в зависимости от типа гидроизоляции

Влага представляет опасность для утеплителя, поэтому для защиты от влаги снизу его закрывают пароизоляционной пленкой, а сверху устанавливают гидроветрозащитную мембрану или пленку и устраивают вентиляционный контур. Пароизоляцию крепят с помощью степлера к стропилам со стороны помещения, притом воздушных полостей между нею и утеплителем быть не должно.

При монтаже парозащитного барьера советуют обращать внимание на то, что у пара высокая проникающая способность, поэтому следует стыковать полотна с перехлестом на 10–15 см и проклеивать швы, места примыкания пленки к стенам, трубам и прочим выступающим конструкциям скотчем. Другая рекомендация — оставлять между пароизоляцией и финишным покрытием воздушную прослойку в 2–3 см: есть вероятность конденсации влаги на поверхности пленки, но благодаря движению воздуха в этой прослойке влага будет удаляться, так что отделка не пострадает.

Сосульки на свесах карниза, гниение деревянных частей кровли, промерзание мансарды, порча внутренней отделки — все это результат неправильного устройства паро- и теплоизоляционного слоев, а также системы вентиляции подкровельного пространства

Схема устройства вентиляции подкровельного пространства

Гидроветрозащита препятствует «выдуванию» тепла из утеплителя и защищает его от влаги, которая может попасть на теплоизоляционный слой при образовании конденсата на внутренней поверхности кровли или на ее основании. Также она защищает от наружной влаги, способной проникнуть под кровельное покрытие из мелкоштучных материалов. Если в качестве гидроветрозащиты используют паропропускающие мембраны, то их монтируют непосредственно на утеплитель, не допуская воздушных полостей. Поверх мембраны крепят контробрешетку — благодаря ей создается вентиляционный контур (около 5 см), необходимый для удаления пара из конструкции крыши. Если применяют не пропускающую пар гидроизоляционную пленку, тогда вентиляционных контуров должно быть два — между утеплителем и пленкой; между пленкой и кровельным материалом. В любом случае приток воздуха осуществляется через зазор на свесе карниза, а вытяжка — через вентиляционный элемент на коньке или на скате. Обратите внимание: проветриваться должен каждый контур (если их два) в каждом межстропильном пролете.

Существует два способа монтажа утеплителя: со стороны улицы и изнутри помещения. Первый практикуется чаще, в частности, потому, что он технологичнее и позволяет минимизировать ошибки, ведь кровельщику видна вся стропильная система. Однако при этом волокнистые плиты или маты во избежание намокания надо сразу же после монтажа закрывать гидроветрозащитной мембраной или пленкой. Укладка со стороны помещения предполагает, что гидроветрозащита уже установлена, так что опасаться за утеплитель не приходится. Вместе с тем есть риск неплотного примыкания материала к гидроветрозащите или, наоборот, продавливания ее плитой, в результате чего уменьшается или сводится на нет вентиляционный контур. Кроме того, при значительной высоте конька для укладки утеплителя понадобятся стремянки или строительные леса.

Добившись непрерывности теплоизоляционного контура здания, можно будет экономить на отоплении. Чтобы избежать появления «мостиков холода», обязательно нужно утеплять небольшой участок перекрытия верхнего этажа, ограниченный скатом кровли и вертикальной стеной мансарды

Читать еще:  Утеплитель в перекрытие из опилок

На что обратить внимание при укладке теплоизоляции?

1. Характерная ошибка при монтаже минераловатного утеплителя — неплотное примыкание плит друг к другу и к элементам стропильной конструкции. Сквозные щели становятся «мостиками холода», которые приводят к образованию конденсата в кровельном «пироге», намоканию и последующему разрушению утеплителя. Мансарда начинает промерзать, деревянные части крыши — гнить, отделка в помещении — портиться. Вот почему необходимо устраивать непрерывный теплоизоляционный слой по всему периметру крыши. Для этого нужно выбирать плиты, ширина которых на 1,5–2 см больше ширины межстропильного проема, чтобы их можно было надежно зафиксировать между стропилами при установке враспор. Кроме того, важно обеспечить плотное примыкание плит друг к другу и к стропилам. Также рекомендуется создавать теплоизоляционный контур из нескольких слоев, чтобы плиты верхнего ряда перекрывали швы между плитами нижнего ряда. Если при монтаже все же образовались щели, их надо заполнить тем же теплоизоляционным материалом.

2. При утеплении скатной кровли особое внимание стоит уделять зоне мауэрлата (балки, на которую опираются стропила), когда в ней сходятся контур утепления стены и контур утепления кровли. Зачастую в этой зоне сначала монтируют гидроизоляционную пленку поверх стропил и только потом в межстропильное пространство устанавливают плиты утеплителя. В таком случае добиться непрерывности теплоизоляционного контура здания сложно. Строители либо укладывают утеплитель недостаточной толщины, либо не доводят плиту кровельной теплоизоляции до стеновой, и в результате эти участки промерзают. Чтобы такого не произошло, специалисты рекомендуют утеплять места, труднодоступные после установки гидроизоляции, непосредственно перед ее монтажом.

3. Согласно теплотехническому расчету, выполненному по СНиП 23–02–2003 «Тепловая защита зданий», толщина волокнистого утеплителя для мансардной крыши в средней полосе России должна составлять 200 мм. На практике же многие застройщики в целях экономии устраивают теплоизоляционный слой толщиной 150 мм. Однако добиться в помещении под крышей летом прохладного воздуха, а зимой — теплого с минимальными расходами на отопление возможно только при использовании теплоизоляции толщиной 200 мм и более. В том случае, когда сечение стропил меньше 200 мм, можно со стороны помещения, поперек стропил, прибить контрбрусы и уложить слой утеплителя между ними. Это не только обеспечивет достаточную теплозащиту мансарды, но и устраняет «мостики холода» от стропил за счет перехлеста их утеплителем.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

  1. Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
  2. Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
  3. Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Подготовка к монтажу утеплителя

Для того, чтобы утепление крыши было максимально качественным и простым, необходимо перед работой подготовиться. Первым делом нужно проверить стропильную систему на предмет наличия различных повреждений, вроде гниения, плесени или избыточной сырости.

Если повреждения стропил имеются, то необходимо от них избавиться, используя подходящий алгоритм:

  • В случае обнаружения небольших дефектов достаточно будет обработать стропила наждачной бумагой, пропитать антисептиком и покрыть слоем краски, обеспечивающим защиту от дальнейших повреждений;
  • В том случае, если элементы стропильной системы повреждены достаточно серьезно, гораздо целесообразнее будет их заменить.

Еще один момент, которым стоит озаботиться – проверка проложенных электрических линий. При наличии проблем нужно действовать так же, как и во время обработки стропил: поврежденные элементы приводятся в работоспособное состояние или заменяются.

Наружное утепление по новым меркам

Наружное утепление представляет собой способ, при котором теплоизолятор укладывается между стропилами, то есть утепляются скаты кровли. Для этого материал настилается в два слоя, часто это комбинация двух различных изоляторов, например, твердого и рулонного. В этом случае обязательно наличие пароизоляционных мембран с обеих сторон, качественное крепление, заполнение всех полостей.

Читать еще:  Утеплитель для мансарды какой выбрать?

Схема наружного утепления кровли (1 – потолок; 2 – брусок несущей конструкции; 3 – деревянная панель; 4 – гидроизоляционное покрытие; 5 – теплоизоляционный слой; 6 – бетонная плита)

Большое значение при наружном утеплении имеют работы, выполняемые в мансардах. В данном случае требуется не только утеплить скаты, но и перекрытия. Кровля здания в таком случае обычно изолируется при помощи минераловатных плит, которые изнутри покрываются фольгированным слоем утеплителя. Такой двойной пирог позволяет обеспечить правильную теплоизоляцию, которая положительно влияет сразу на кровельный материал и внутреннее жилое пространство мансарды.

Внешнее утепление кровли дома часто осуществляется при помощи удобных рулонных материалов, которые фиксируются между стропилами. Обычно это жесткие плиты пенополистирола, но во многих случаях именно мягкие рулонные утеплители более удобны в укладке, обеспечивают большее качество работы, так как их не надо подгонять под ширину пространства между стропилами.

Мягкие теплоизоляторы полностью заполняют всю «ячейку», не позволяют образовываться мостикам холода.

Какие задачи должна выполнять теплоизоляция мансарды?

Зимой при температуре ниже нуля градусов слой снега является естественным утеплителем крыши мансардного этажа. Если теплоизоляция выполнена правильно, то снег будет оставаться рыхлым, сохраняя свою полезную функцию. Однако, самые большие теплопотери дома происходят именно через крышу, оттого, что теплый воздух в помещении поднимается. Через кровельный материал он нагревает нижний слой снега. От этого образуется наледь, которая уже не изолирует, а портит покрытие кровли. Поэтому качественная теплоизоляция — это защита материалов и экономия энергии на обогрев дома.

Кровельные материалы, обладая высокой теплопроводностью, накаляются под прямыми лучами летом, отдавая жар под крышу. В этом случае утепляющий слой, являясь тепловым барьером, позволяет сохранить нормальный климат в комнатах.

Теплоизоляция должна защищать мансардное помещение от холода зимой. Сложность выполнения этой задачи заключается в том, что стены мансарды почти вплотную прилегают к кровле и фронтону. Небольшое пространство между кровлей и утеплителем остывает вместе с воздухом. Это приводит к образованию конденсата в подкровельном пространстве, а при неправильном монтаже — к плесени и разрушению утеплителя. Поэтому так важно соблюдение правила монтажа всего кровельного пирога.

  1. Кровли
  2. Вентиляционного зазора
  3. Гидроизоляционной мембраны (выпускает пар наружу, не пропускает воду вовнутрь)
  4. Слоя утеплителя
  5. Пароизоляционного материала
  6. Обрешетки
  7. Финишного внутреннего оформления

Каждый слой выполняет важную задачу, а потому, ни один из них нельзя исключить, т.к. это приведет к потере необходимого микроклимата комнат мансарды, и скорой порче всех материалов.

Утепление внутри

Для утепления кровли в доме в большинстве случаев используется внутренний вариант, другими словами теплоизоляторы ложатся конкретно на перекрытия в подкровельном пространстве. материал устанавливается между балками, если необходимо ложится второй его слой. Чтоб чердак можно было эксплуатировать, сверху материала по балкам прокладывают ходовые трапы или просто обыкновенные доски из дерева.

Принцип такого утепления внутри следующий:

  • сперва ложится пароизоляция для защиты от конденсата;
  • порой требуется присутствие слоя водоизоляционной пленки;
  • дальше идет материал для утепления, который оставляется в открытом состоянии (чтоб влажность могла свободно испаряться при помощи конвективных потоков воздуха).

Применение ваты на минеральной основе

Схема укладывания ваты на минеральной основе

Классическим утеплительным материалом кровли дома считается минеральная или базальтовая вата. Кладут ее так, чтобы она целиком наполняла межстропильную поверхность, не оставляя полостей и щелей. Такого рода вата может производиться в виде комфортных панелей или материала в рулоне, толщину ее нужно выбирать в согласии с типом кровли и климатическими требованиями. Технология укладывания мало выделяется от монтажа прочих материалов:

  • сперва стелится пароизоляционная мембрана, какая закрепляется с помощью обыкновенных скобок;
  • потом идет гидроизоляционный слой, в виде которого используется пленка из полиэтилена или ПВХ-мембрана;
  • потом ложится слой утеплителя (сверху гидрозащита уже не накладуется).

При эксплуатации ваты на минеральной основе нужно присутствие правильной конструкции вентилирования пространства под кровлей.

Насыпные теплоизоляторы

К насыпным материалам для утепления кровли дома относятся такие, как целлюлоза, шунгизит, керамзит, шлак. В этом варианте все работу делаются очень легко и быстро. На основу стелится пленка для пароизоляции, края какой должны заходить на стены. Потом на пол высыпается материал для утепления, равняется. Ходовые трапы не требуются, по такому материалу смело можно ходить, если необходимо бугры и впадины моментально равняются.

Читать еще:  Как утеплить трубу дымохода: видео, фото

Пример утепления чердака керамзитом. Керамзит выполняет хорошее вентилируемое пространство, сразу сдерживая тепло.

Чтоб обеспечить теплоизоляция кровли дома именно так, нужно соблюдать определенные условия. Подкоровельные пленки ставят только с двойным продухом для проветривания, крепить их нужно с помощью простого ремонтного степлера. При укладывании важно смотреть, чтоб на пленочке не было разрывов и прочих недостатков, потому что это будет причиной протечки.

Если теплоизоляция делается на пологих поверхностях, то пленку нужно располагать в виде лент, начиная от свеса карниза и завершая фиксированием у конька. Укладывание выполняется только внахлест, при насыпке утеплителя нужно смотреть, чтоб не появилось полостей, мест, свободных от материала.

Пенополиуретан как утеплительный материал

Останние годы для утепления дома используются очень современные, отличные материалы, какие отличительны обычный монтаж и требуемыми параметрами. Одним из подобных материалов считается пенополиуретан, который очень часто применяют для плоских кровель, правда он весьма эффектен и для других типов крыши.

Схема утепления крыши пенополиуретаном

Плюсом такого утеплителя считается то, что нет нужды в долгой, затратной подготовке плоскости, — пенополиуретан, или ППУ, наноситься в жидком виде с помощью специализированного разбрызгивателя. Рабочий срок ППУ — приблизительно 25 лет, он не просит работ по строительству, периодичного обслуживания. После того как нанесли материал затвердевает, делается достаточно крепким, устойчивым ко многим видам влияний. Нанести его можно на отвесные стены и горизонтальные плоскости, вес утеплителя мал, он не выполняет добавочных нагрузок на конструкции дома и кровли.

Из минусов следует сказать то, что пенополиуретан непрочен к ультрафиолету (правда это и не требуется как правило — материал расположен между индивидуальными слоями крыши). Отмечается и невыполнимость проводить работы по укладыванию в условии большой влажности. При установке необходимо помнить про защитные меры: нужно одеть специализированный костюм, потому что жидкий материал для утепления токсичный, правда после того как нанесли он считается самым чистеньким из аналогичных.

Место утепления в конструкции кровельного пирога

Важные правила утепления

  • При утеплении крыши необходимо следить за тем, чтобы материал для утепления не закрывал вентиляционный зазор.
  • При применении супердиффузионной мембраны необходимо монтаж материалов для теплоизоляции проводить вплотную к ней.
  • При использовании обычной подкровельной пленки следует предусмотреть зазоры над и под пленкой.
  • Стыки расположенных рядом утепляющих плит должны быть в шахматном порядке.
  • Ширина уплотнителя должна быть больше расстояния между стропилами для его плотного прилегания к стропилам.
  • Следует обратить внимание на плотное прилегание теплоизоляционных плит друг к другу.
  • При использовании минераловатных плит нужен и гидроизолирующий материал. Монтаж должен проводиться качественно, особого внимания при этом потребует выполнение стыков.
  • При наличии между стропилами большого шага материал следует дополнительно закрепить также со стороны помещения: в стропила вкрутить саморезы, между ними натянуть проволоку.
  • При большом сечении стропил утеплитель укладывается между балками и под ними.
  • Строители с большим опытом советуют при слое утеплителя 200 мм применять два слоя по 100 мм, а не четыре по 50.

Признаки «правильной» скатной крыши

Качественные материалы вкупе с соблюдением технологии утепления – гарантия длительного срока службы крыши без «плачущих» в мансарде стен, плесени и грибка. Правильно утепленная скатная крыша, это комфортный микроклимат в мансарде без необходимости зимой повышать мощность котла, а летом – кондиционера. Технически убедиться в эффективности утепления крыши можно при обследовании тепловизором. Прибор покажет отсутствие либо наличие зон, через которые владельцы «топят» улицу. Но и без оборудования в зимнее время главный признак допущенных ошибок можно увидеть невооруженным глазом – «гирлянды» сосулек. На крыше, где утепление выполнено правильно, снег лежит равномерной массой, не подтаивая и сосулькам взяться неоткуда.

Алгоритм выбора подкровельной гидроизоляции для неутепленной кровли

Шаг 1. Смотрим рекомендации производителя паро-влагоизоляционных материалов — какие материалы рекомендует применять в качестве подкровельной гидроизоляции в неутепленных скатных кровлях.

Шаг 2. Выбираем тип материала — гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана или паронепроницаемая гидроизоляция. Если в будущем планируется утеплить кровлю или решение по этому поводу пока не принято, если сложная форма крыши или есть необходимость повысить эффективность влагоотведения из чердачного пространства, то выбираем гидро-ветрозащитную паропроницаемую мембрану. В других случаях — можно рассмотреть оба типа материалов.

Шаг 3. Проверяем выбранные материалы на соответствие минимальным требованиям к подкровельной гидроизоляции.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×