Mailtrain.ru

Журнал Mailtrain.ru
70 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать удлинитель своими руками

Первый вопрос, встающий на повестке. Нужен кабель. Задумайтесь, для чего решаем сделать удлинитель электросети:

  1. Во-первых, невозможность купить удлинитель по нужным параметрам. Чаще это длина кабеля.
  2. Во-вторых, специальный удлинитель удобен измерять мощность бытовых приборов (220 вольт, 380 вольт) при помощи токовых клещей. Требуется, чтобы жилы выделенного измерениям участка шли раздельно. В указанном случае становится возможным измерить уровень магнитного поля проводника (идущие вместе создают интерполяцию, делая процесс невозможным).
  3. Иногда удлинитель используют стационарной розеткой. Любопытно, никакие документы минимальную высоту не регламентируют. Разрешается ставить розетки на плинтус.

По выбору кабеля удлинителя ПУЭ излагает факты и предписания.

Объединение нулевого защитного и рабочего проводников невозможно

Не допускается для переносных потребителей объединять нулевой защитный, рабочий проводники. Не допускается клемму заземления сажать на нуль. Хотя в стационарных розетках запрета нет. Полагаем, связано с защитой.

Розетки, предназначенные для включения оборудования, используемого в уличных условиях, защищаются дифференциальным автоматом. Заметьте – заранее не знаем область применения удлинителя. Одновременно объединение защитного и нулевого проводников нарушает принцип работы. В результате человека, работающего на улице, может убить раньше, нежели сработает защита по сверхтоку.

Выбор кабеля

По приведенной выше причине удлинитель разумно оснащать кабелем на три жилы. В противном случае однозначно нарушаются условия эксплуатации большей части оборудования. А электрический инструмент? Лишен клеммы заземления, выпущены предписания, по которым делать запрещено. Электрический инструмент по упомянутым нормам снабжен усиленной изоляцией (второй класс безопасности II), спокойно работайте в сырых помещениях, на снегу при условии: удлинитель добротно изолирован. Как минимум предусматриваются шторки на гнездах, не пойдет дешевая розетка, придется выломать элемент (заедает).

Розетки и вилки

Наверное, доныне используете оборудование СССР. Старые вилки не всегда подходят европейским розеткам. Не хочется стычной соединитель уродовать, воспользуемся лазейкой: допустимо применять розетки обычные с заземлением на основе. В результате появляется универсальный прибор, работать с которым допустимо в любых условиях. Набирайте удлинитель необходимыми элементами.

Сечение кабеля удлинителя

Для бытовых электроприемников, согласно ПУЭ, сечение не менее 0,75 квадратных миллиметров меди. Обратите внимание на фото. Виден участок кабеля H05VV-F типичного удлинителя с маркировкой. 3G означает наличие трех жил, рядом написано сечение меди – 1 квадратный миллиметр. Удлинитель удовлетворяет требованиям ПУЭ. Для промышленных приемников по меди 1,5 квадратных миллиметра.

На практике сечение выбираем с большим запасом, ориентируясь потребностями. Характеристики кабеля H05VV-F нормируются ГОСТ IEC 60227-5. Из ссылки на ГОСТ 22483 узнаем соответствие меж калибрами AWG, сечением меди, позволит заказывать на Алиэкспресс. Легко заметить, отсутствуют таблицы по максимальным токам, аналогичная информация приведена старой версией ПУЭ (шестое издание). Не думаем, что смена законодательства нанесла урон законам природы, смело рекомендуем цифры читателям. Из таблицы 1.3.4 узнаем, для кабелей с ПВХ-изоляцией, медной жилой сечением 0,75 квадратных миллиметра допустимый ток составляет 15 А. В переводе на мощность 230 х 15 = 3,45 кВт.

Не предлагается сварочный аппарат включать в удлинитель. Следовательно, минимальное сечение меди лучше не использовать, брать с запасом. Удлинитель снабжен несколькими розетками. Становится возможной работа одновременно двумя и более приборами, сложно учесть реальную потребляемую мощность. На максимальном токе сварочные аппараты, например, демонстрируют параметры рабочего цикла, характеризующиеся длительностью отдыха и активности.

Помимо прочего касательно выбора сечения жил учтите: в трехфазных цепях допускается использовать провод, где нулевой (рабочий, защитный) проводник тоньше других. ПУЭ разрешает использовать кабели, пока не будет изменено законодательство с явным запретом делать. В прочих случаях толщина нулевого проводника не тоньше фазных.

Класс гибкости жил

Обращаем внимание: жилы высокого класса гибкости. Удлинитель не считается стационарным оборудованием, предположительно, придётся пользоваться в разнообразных условиях. Жилы не должны ломаться при бесконечных изменениях положения.

Достигается особенностями конструкции. В первую очередь, набором сечения множеством мелких проволочек. Подробнее можно почитать ГОСТ 22483. Зачем? ПУЭ говорит: присоединение жил низкого класса гибкости (однопроволочных) допускается под винт только стационарных установок. Правило косвенно говорит: в случае удлинителя применять другой кабель.

Выше класс гибкости, тем лучше. Заказывая провод ПВ, ПВС, обращаем внимание на фактор. Класс жилы укладывается в диапазон 2 – 4. Понятно, лучше брать последний. Меньше шансов, облома жилы частым перегибанием (класс задает минимальный радиус).

Дополнительные требования

К установочным аппаратам освещения, штепсельным розеткам, предъявляются дополнительные требования. Касается защитных контактов. Защитным контактом розетки называется штырь, образующий с гнездами треугольник, не позволяющий включить прибор неправильным образом. Электрически эта часть надежно заземлена.

В результате знаем местонахождение фазы. Следовательно, обеспечим разрыв при помощи выключателя, располагающегося на проводе. Обеспечивается защита против выхода фазы на патрон, когда необходимо. Видимое на европейских розетках – заземляющий контакт.

Обратите внимание: вилка большинства мощных бытовых приборов снабжена глубоким отверстием под защитный контакт. Хотя техника не относится к освещению. Производитель реализует универсальность стычных соединителей оборудования.

Как подключить удлинитель к сети с помощью лампы

Итак, нам понадобятся плоскогубцы, изолирующая лента, лампа, кусачки и сам удлинитель. Берем лампу, осторожно разбиваем стекло, удаляем с помощью плоскогубцев стеклянные заусенцы от резьбовой части лампы. Центральный стеклянный стержень оставляем, затем откусываем кусачками центральные усики, боковые электроды оставляем.

Берем вилку удлинителя, один электрод и плотно наматываем на штырек вилки несколько витков и изолируем изолирующей лентой. При том стержень стеклянный должен быть между штырьками вилки посередине.

Проделываем то же самое со вторым электродом и частью вилки, затем все соединение обматываем лентой для упругости и изоляции. Вкручиваем в патрон наш узел, включаем выключатель и удлинитель под напряжением.

Инструмент, материал который потребуется в работе

Для начала необходимо определиться с сечением провода, используемым в качестве шнура. Мы рекомендуем использовать медный провод.

Если удлинитель будет подключаться к розетке, имеющей заземление, то рекомендуем купить трехжильный провод.

Так же стоит определиться с сечением провода. Провод сечение 1.5 мм выдерживает нагрузку до 3.5 киловатт.

Если планируете подключать устройства с большей емкостью, то желательно использовать провод сечением 2.5 мм. Такой провод выдерживает нагрузку до 5 киловатт.

Для изготовления удлинителя использующего большую мощность, рекомендуем найти на специализированных форумах или сайтах производителей кабелей таблицы. В них указаны сечение провода и мощность, на которую они рассчитаны.

Стоит внимательно отнестись к выбору штепсельной вилки. Если ваши розетки старой конструкции, не стоит приобретать вилку типа «евро».

Постарайтесь определиться с количеством розеток, которые потребуются для удлинителя. Не желательно использовать одиночную розетку.

Конечно, при необходимости вы можете соединить удлинитель, изготовленный своими руками с фабричным вариантом, имеющим несколько розеток. Но желательно предусмотреть в изготовляемом варианте две или три розетки.

При покупке колодки с розетками старайтесь не перепутать с вариантом, который используется при работе с открытой проводкой. У таких колодок очень часто выпадает задняя часть, нет хомутов для защиты от случайного выпадения вилок из гнезда.

Меры безопасности

При использовании удлинителя требуется соблюдать следующие меры предосторожности:

  • не допускать использование с электрической нагрузкой выше допустимой;
  • избегать попадания воды внутрь;
  • контролировать целостность и исправность вилки, розеток и шнура;
  • ремонтировать можно только в выключенном состоянии;
  • нельзя прокладывать провод под коврами, обоями, через дверные пороги;
  • запрещается скручивать и перегибать шнур.
Читать еще:  Как самостоятельно прикрепить к стене кухонную панель — Самострой

Своими руками можно сделать надежный и удобный удлинитель, который будет соответствовать вашим требованиям, и стоить меньше готового аналога.

Особенности изготовления

Впервые электрический удлинитель с несколькими розетками был запущен в производство в 1972 году. Изобретение принадлежит инженеру Питеру Талботу, работавшему, в то время в компании Kambrook.

Инновацию своевременно не запатентовали, но устройство получило широкую известность, следовательно, вознаграждения за создание полезного электромеханического приспособления от других производителей фирма и инженер не получили.

Современные удлинители изготавливаются в большом ассортименте. Они наделены:

  • разным дизайном;
  • количеством многоместных розеток;
  • различной длиной шнура.

Также присутствуют другие конструкционные улучшения – выключатель, световая индикация, сетевой фильтр. Работают удлинители от электрического напряжения 100-127 V, 220-240 V, в зависимости от принятых стандартов. Удлинитель с длинным проводом и множеством розеток удобен не только для запитывания большого количества электрических приборов внутри дома, квартиры. Он обязательно пригодится во время проведения ремонтных работ, когда требуется вывести точку подключения, допустим, к забору или на фасад здания. Монтаж стационарной розетки в этом случае выглядит нецелесообразным, поэтому питание электроприборов выполняется с помощью мобильного приспособления.

Сделать удлинитель своими руками выгодно, прежде всего, с экономической точки зрения.

Собранное из подручных предметов электромеханическое устройство обойдется в любом случае дешевле, чем готовое приспособление, купленное в магазине. Однако перед процессом сборки следует внимательно задуматься над моделью удлинителя, потому что конструкционных вариантов устройств существует очень много – придется выбрать какой-то один. Чтобы упростить задачу, имеет смысл перечислить распространенные модели современных удлинителей.

  • Бытовой. Простая конструкция (обычно с тремя розетками) без современных улучшений: кнопки питания, сетевого фильтра, индикации и прочего.

  • С заземлением. Устройство с заземляющими контактами для подключения 3-6 электроприборов. Посадочное гнездо плотно держит вилку.

  • С кнопкой. Такое приспособление очень удобно, когда нужно сразу включить несколько подключенных к удлинителю электроприборов. Не является равноценной заменой сетевому фильтру.

  • С фильтром питания. Ключевая особенность конструкции удлинителя – встроенный сетевой фильтр. Он защищает электроприборы, подключенные в розетки, от скачков, перепадов напряжения.

  • Переносной (на катушках). Широко используется на производствах, стройплощадках. Также он всегда пригодится в частном доме, если потребуются какие-либо внешние работы с использованием электрического инструмента.

Видов удлинителей достаточно, чтобы мужчина смог ответить на вопрос, какое электрическое устройство он будет собирать в первую очередь.

Собираем удлинитель

Последовательность действий довольно простая, но следует учитывать некоторые нюансы:

  1. Зачищаем оба конца кабеля. Сначала снимаем общую изоляцию таким образом, чтобы она входила внутрь вилки или колодки розеток. Изоляцию с проводов снимают на расстоянии 1-1.5 см от края. Делайте это аккуратно, чтобы не разрезать тонкие провода в каждой жиле.
  2. Разбираем вилку и фиксируем три провода, как схематично показано на изображении.

ВАЖНО: жёлто-зелёный провод с полосатой раскраской, обязательно выделяют для подключения заземления!

Если нанести несколько капель силиконового герметика на гнездо через которое проходит кабель для удлинителя вилки, то своими руками можно обеспечить класс защиты IP44. Для гарантированной герметизации, добавьте несколько капель полимерной композиции на:

  • кабель, снаружи вилки;
  • гнездо шурупа;
  • посадочное место выдвижного модуля.

До полной полимеризации силикона (≈24 часа), постарайтесь не эксплуатировать переноску.

  • Разбираем мобильный блок розеток и подключаем провода с обязательным выделением полосатого, жёлто-зелёного провода под заземление.Для полноценной герметизации используйте силиконовый герметик перед сборкой колодки.
  • По описанной схеме, собирают переноску не более 15-20 метров длиной рассчитанные на небольшую нагрузку до 3 кВт. Для более мощных удлинителей нужен толстый и тяжёлый кабель, который лучше наматывать.

    Как сделать удлинитель

    Статья на тему как сделать удлинитель своими руками в домашних условиях.

    Ни один ремонт квартиры не обходиться без использования электроинструментов. Они нужны для большого количества отделочных операций: демонтажа старых покрытий, сверления отверстий и так далее.

    Вопрос в том, какой инструмент имеется у вас в наличии. Если профессиональный, то все в порядке. Такие модели оснащаются длинными кабелями для подключения к источнику питания.

    Другое дело, если в закромах пылится инструмент бюджетной линейки. Производители бытовых моделей явно экономят на кабеле. Его длина, несомненно, оставляет желать лучшего. Чтобы дотянуться до розетки в большинстве случаев приходится использовать удлинитель.

    Сегодня мы поговорим о том, как сделать удлинитель в домашних условиях. Ничего сверхсложного в этом навыке нет. Для работы нам потребуется несколько составляющих, парочка инструментов (нож, отвертка) и пятнадцать минут свободного времени.

    Элементы удлинителя

    Для сборки удлинителя понадобятся: вилка, кабель и электрическая колодка. Все перечисленные элементы имеются в свободной продаже и не относятся к категории дефицитных.

    Вилка нам потребуется не та, которой едят, а специальная, предназначенная для подключения инструмента к электрической сети. Вид вилки (евро/советская) подбирается под розетки в вашей квартире.

    Длину кабеля берем с запасом, но в пределах разумного. Избегайте в этом вопросе крайностей. Чересчур длинный удлинитель будет путаться, и причинять неудобства. Короткий – малоэффективен.

    Еще одно немаловажное свойство кабеля – его жесткость. Вернее ее отсутствие. Чем мягче изоляция провода, тем лучше.

    Блок их розеток не должен быть слишком большим, иначе конструкция получится слишком громоздкой. Вполне достаточно электрической колодки с двумя гнездами. При необходимости можно будет пользоваться сразу двумя инструментами. Также обратите внимание на заземление. Все качественные розетки обязательно снабжаются заземляющими контактами.

    Сборка удлинителя

    Переходим к самому главному – непосредственно к ответу на вопрос «как сделать удлинитель в домашних условиях». Для лучшего восприятия информации, разобьем процесс на логические пункты.

    1. Снимаем наружную изоляцию с обоих концов кабеля. Около пяти сантиметров.
    2. Зачищаем ножом все жилы кабеля. Примерно по одному сантиметру.
    3. Разбираем вилку с помощью отвертки.
    4. Тоже самое проделываем с электрической колодкой (блок розеток).
    5. Вставляем оголенные концы жил в крепежи вилки и аккуратно затягиваем.
    6. Собираем корпус вилки и переходим к блоку розеток.
    7. Вставляем жилы в предназначенные разъемы, после чего затягиваем.
    8. Размещаем кабель на выходе розеточного блока.
    9. Закручиваем винты электрической колодки.

    Все. Осталось проверить приспособление на работоспособность. Если все нормально, можно пользоваться. Советуем применять самодельный вариант только для ремонта квартиры. Для функционирования электроприборов лучше приобрести магазинный аналог.

    Выбор удлинителя

    Как сделать удлинитель своими руками мы с вами разобрались, осталось озвучить правила грамотного выбора готового варианта.

    Для начала определяемся с количеством посадочных мест в блоке розеток. Считаем электроприборы, которые будут использоваться одновременно.

    Смотрим на перспективу. Возможно, в ближайшем будущем вы прикупите дополнительную бытовую технику. Под нее так же следует зарезервировать посадочные места.

    Следующий момент – сечение кабеля. Одновременное использование нескольких электроприборов требует мощного проводника. Тонкие провода могут не выдержать большой нагрузки и быстро прийти в негодность, создав тем самым пожароопасную ситуацию.

    Длина кабеля рассчитывается так же как и при изготовлении самодельного удлинителя. То есть исходя из здравого смысла.

    Удлинитель своими руками видео

    Электрик в доме

    Автор: admin, 19 Фев 2014

    Очень часто требуется подключить какой-либо электроприбор к розетке временно, или даже постоянно, на некотором расстоянии от электросети, куда собственный шнур устройства не дотягивается. Электроприбор может быть разной мощности: от настольного вентилятора, лампы и до мощной обогревательной батареи. Конечно же, для этих целей продаются различной длины и различного сечения кабеля удлинители, но зачастую цена на них неоправданно завышена, а качество оставляет желать лучшего.

    В этой статье рассмотрим как сделать удлинитель своими руками нужной длины, как правильно подобрать сечение и тип кабеля. Изготовление удлинителя своими руками позволит существенно сэкономить бюджет и, кроме того, надёжность такого удлинителя будет лучше, чем магазинного, потому что вы будете сами подбирать все материалы для каждого конкретного удлинителя и монтаж будет не на двух оловянных каплях, как у китайского ширпотреба, а на надёжных винтах, вами выбранных розетки и вилки.

    Собрав один раз удлинитель своими руками вы поймёте принцип сборки и сможете ремонтировать и заводские удлинители, а также вы сможете оценить качество деталей и мощность прибора, который можно к нему подключать.

    Определение мощности

    Итак, начнём с мощности прибора, который требуется подключить. Если вы будете подключать к удлинителю разные приборы, то нужно взять для расчёта самую большую мощность, а если вы будете подключать к удлинителю несколько приборов сразу, то для расчёта следует взять сумму мощностей этих приборов.

    Сразу скажу, что бытовая розетка рассчитана на максимальную мощность в 3,5 кВт, больше подключать нельзя. Максимальную потребляемую мощность от вашей розетки можно узнать, если на розетке написан её ток, обычно это 10 ампер (А) или 16 А, уже реже встречаются розетки на 6 А. Мощность будет равна ток умноженный на напряжение сети (

    220 В). Так, если розетка на 10 А, то мощность будет равна 220 х 10 = 2200 Вт (2,2 кВт). Для трёхфазных электроприборов мощность может быть гораздо больше, обычно розетки там рассчитаны на ток 30А и выше.

    Мощность бытового прибора выражается в ваттах (Вт, англ. W) или киловаттах (кВт, англ. kW). Её можно узнать посмотрев на шильдик (табличку) прибора, который, как правило, находится сзади прибора или снизу, либо посмотрев в паспорте на прибор. Если вам не удалось узнать мощность, то можно использовать токовые клещи или, на крайний случай, выключить все электроприборы в доме, чтобы ваш электросчётчик перестал крутиться (считать), записать точные показания счётчика, подключить прибор на некоторое время и после этого снова записать показания счётчика, после чего несложно будет вычислить мощность прибора.

    Например, за минуту разность показаний счётчика составила 50 Втч (0,05 кВтч), значит ваш прибор имеет мощность 50 х 60 = 3000 Вт (3 кВт). Конечно, чем больше время замера, тем точнее определится мощность. Но обычно счётчики имеют цену деления 0,1 кВтч (100 Втч). Чем меньше мощность прибора, тем дольше ждать, пока «намотает» хотя бы одно деление, поэтому такой способ подойдёт только для мощных приборов. Если вы решите замерить мощность, например, 100-ваттного вентилятора, то придётся ждать целый час, пока счётчик прокрутится на единичку. Поэтому, если при указанном способе за 10 мин счётчик не изменил свои показания, то прибор можно считать маломощным (менее 600 Вт), если конечно ваш счётчик имеет цену деления в 100 Втч.

    Выбор сечения и типа кабеля для удлинителя

    Когда вы узнали мощность, то можно просто воспользоваться таблицей сечения кабелей. Например вы насчитали требуемую мощность в 3 кВт, смотрим по таблице ближайшую большую(!) в колонке медных кабелей на 220В видим мощность 3,3 кВт, это соответствует сечению кабеля в 1,5 мм². Для трёхфазных электроприборов — колонка 380 В. Если требуемая мощность очень мала, то всё равно советую брать кабель сечением не менее 0,5 мм², для механической прочности.

    Почему медный? Потому что медный проводник по всем параметрам лучше алюминиевого и для удлинителя нам нужен гибкий многопроволочный провод, а алюминиевый таким не бывает. И тут мы плавно переходим к выбору типа кабеля для удлинителя.

    Определились, что проводник жил будет медным и многопроволочным, такой провод выдерживает множественные перегибы и не переламывается. Лучше всего, если кабель будет, как минимум, в двойной изоляции, это будет служить дополнительной защитой от механических повреждений и защитой от поражения электрическим током. Если удлинитель будет использоваться внутри помещения, то изоляция должна быть поливинилхлоридная (ПВХ), если на улице, то резиновая.

    Теперь количество проводящих жил. Посмотрите на ваши розетки, если кроме двух отверстий там есть ещё третий контакт в виде металлической пластинки, то возможно у вас трёхпроводная система с заземлением, если кроме дырочек нет никаких выступающих пластинок, то у вас точно двухпроводная система (фаза и ноль). Конечно лучше взять трёхпроводный кабель (мало ли будет использоваться в другом месте), но если контактов всё равно два, то можно сэкономить и взять двухпроводный.

    Для подключения трёхфазных потребителей кабель нужен пятипроводный (с заземлением) или чётырёхпроводный (без заземления).

    Наиболее распространёнными марками кабеля для изготовления удлинителей являются ШВВП и ПВС — для дома и КГ, КГ-ХЛ — резиновый для улицы. Если вам нужен двухпроводный кабель, сечением 1,5 мм², то его обозначение будет 2 х 1,5, если трёхпроводный, то соответственно — 3 х 1,5. Таким образом, если вам нужен трёхпроводный, сечением 1,5 мм² кабель для удлинителя на улице холодостойкий, то вам нужно брать кабель с маркировкой КГ-ХЛ 3 х 1,5. Указанные марки кабелей круглого сечения, кроме ШВВП — он плоский.

    Берите кабель с запасом длины, на возможные изгибы и на «зарядку» кабеля в розетку с вилкой уйдёт до 20 см длины.

    Выбор вилки и розетки для удлинителя

    Вилки, как и розетки выпускаются в большинстве на токи 6, 10 и 16 А. Лучше всего взять вилку и розетку на максимальный ток 16 А, тогда дольше прослужат. Но если удлинитель рассчитан на маленькую мощность — например настольную лампу, то можно брать вилку с розеткой на меньший ток.

    Кроме того розетки и вилки обладают показателями защиты (IP — Ingress Protection Rating) от влаги и от проникновения внутрь твёрдых частиц и пыли. Для использования удлинителя внутри помещения достаточно будет степени защиты IP44 — первая цифра обозначает защиту от частиц (4-размером от 1 мм), вторая от влаги (4-защита от брызг). Можно конечно взять для дома и с меньшей степенью защиты, но смотрите, чтобы задняя часть розетки была закрыта пластмассовой крышкой. Для улицы лучше взять розетку с вилкой с защитой IP65 (полная защита от пыли и защита от водяных струй).

    Розетка нужна для наружной (открытой) проводки. Розетку лучше брать двойную (для двух потребителей), даже если нужна одинарная, если нужно подключать больше электроприборов к одному удлинителю, то если не удастся найти в продаже блок на нужное количество разъёмов, то можно составить его из нескольких двойных розеток, закрепив их на фанере или другом изоляционном материале, при этом все розетки соединяются между собой параллельно.

    Вилки бывают разной конструкции и дизайна, берите которая вам понравится, главное не забывать на какой ток она должна быть рассчитана. Возможно стоит попросить продавца показать вам вилку и розетку с витрины, причём желательно заглянуть внутрь, чтобы оценить удобство монтажа кабеля и надёжность зажимных винтов.

    Сборка удлинителя

    После выбора кабеля, розетки и вилки приступаем к сборке удлинителя. Нам потребуется вилка, розетка, отрезок провода нужной длины, нож, отвёртка плоская (возможно и крестовая тоже), пассатижи и небольшой деревянный брусок, доска или фанерка. Для примера у меня взяты розетка и вилка со степенью защиты IP20, рассчитанные на ток 16А и провод ПВС 3 х 1,0.

    Инструмент для сборки удлинителя

    Сначала разберём розетку и примерим какой отрезок кабеля необходимо будет избавить от внешней изоляции.

    После чего снимем внешнюю изоляцию кабеля на нужную длину с помощью острого ножа. Для этого слегка нажимая, чтобы не прорезать изоляцию насквозь, проводим ножом в длину по всему зачищаемому участку, в самом конце сильно надавим на нож, чтобы прорезать последние 5 мм — для удобства разделки кабеля. Делаем это на бруске, чтобы не прорезать стол.

    Потом раскрываем прорезанный кончик, берёмся пассатижами за конец одной из жил кабеля, рукой за изоляцию и разделываем кабель, больших усилий прилагать не нужно, иначе можно повредить жилу, если не разделывается, то значит вы недостаточно глубоко прорезали изоляцию. Но будьте осторожны, нельзя, чтобы нож повредил случайно и вторую изоляцию.

    Следующий шаг — зачистка концов каждого проводника. Можно использовать клещи для снятия изоляции (стиппер) или тот же нож. Нужно зачистить около сантиметра длины.

    Некоторые зачищают концы, сделав полный оборот ножом вокруг провода, но это неправильно, скорее всего провод окажется надрезанным и через некоторое время отломится или истончится и начнёт нагреваться. Зачистку провода ножом лучше производить вдоль провода под очень небольшим углом на том же бруске или на пальце (если не жалко) ). Срезав таким образом изоляцию, вытащим скрученные медные проволочки из внутренней изоляции и остатки изоляции отогнём и отрежем.

    Теперь «заряжаем» розетку проводом, провод в жёлто-зелёной изоляции подключаем к центральному контакту, это защитный проводник (заземляющий провод). Остальные два провода — под крайние винты. Смотрите, чтобы изоляция не попала под зажим, лучше пусть оголённый провод немного торчит из-под зажима.

    В крышке розетки нужно вырезать отверстие под провод, оно должно быть чуть меньше, чем кабель, чтобы плотно прижать сам кабель крышкой, для того, чтобы он не вытаскивался. У меня это получилось аккуратно сделать ножом, но можно использовать круглый напильник или надфиль.

    Можно также намотать изоленту на кабель перед его выходом из-под крышки, которая не даст вырвать кабель из-под винтов, при случайном рывке за удлинитель, если розетка будет крепиться на фанерку, то можно кабель закрепить на фанерке с помощью скобы.

    Разбираем вилку, повторяем те же операции по зачистке и «зарядке» кабеля, что и в розетке, не забудьте — жёлто-зелёный провод под центральный винт, соединяющийся с металлическими пластинками заземления. Не забудьте предварительно надеть корпус вилки на провод. В моей вилке было специальное приспособление, которое зажимает провод и не даёт его выдернуть из контактов.

    Ну и наконец, одеваем корпус вилки и корпус розетки и закручиваем винты. Всё, удлинитель сделан своими руками.

    Если провод очень длинный, то удобнее будет намотать кабель на какую-нибудь катушку для удобства переноски и хранения. Розетку можно закрепить на одной из сторон катушки, также можно на катушке закрепить патрон для лампы (как на самом первом рисунке), получится удлинитель и «переноска» в одной конструкции.

    Удлинитель на катушке

    ВНИМАНИЕ! Прежде чем пользоваться удлинителем его необходимо размотать с катушки полностью, иначе при подключении мощного электроприбора удлинитель сгорит.

    Будьте внимательны при монтаже и эксплуатации удлинителя, нигде не должно быть оголённых токоведущих жил. Каждый раз, перед использованием, проводите визуальный осмотр на предмет повреждений.

    Как вырубить жену газовым баллоном (но не так как Вы подумали)

    «Братан, а так сможешь?» — задал мне вопрос коллега, тыча пальцем в экран своего смартфона. На экране находилось нечто, отдаленно напоминающее летающую тарелку из классического кино 60-х про пришельцев из далекого космоса.

    Это история о том, как мы делали глюкофон с целью отвлечь себя от негативных мыслей о работе. Читатель, как и я может удивиться названию. Чтобы понять о чем идет речь, обратимся к Wiki:

    Глюкофон (англ. tank drum) — перкуссионный музыкальный инструмент, тональный лепестковый барабан. В Европе и Америке его называют hapi drum, steel tongue drum, tank drum (изначально барабан делали из газового баллона). Имеет множество вариантов настройки — мажорные, минорные, интегральные, пентатонические лады и различное количество резонаторов — «язычков».

    План был простой: найти в продаже Б/У газовый баллон большого объема, утащить его в мастерскую, пилить, шлифовать, варить и на выходе получить нечто похожее на продаваемые инструменты. Первая часть плана была осуществлена в течение 3 часов. Автомобильный газовый баллон на 130 л был куплен на некоем СТО, где нас заверили, что он дегазован и вообще прекрасен. С доставкой до гаража тоже проблем не возникло. У баллона были отпилены его сферические бочки́ (предварительно, на всякий случай, баллон был заполнен водой), 2 вечера мой коллега, словно проклятый, снимал с них краску и внутренний нагар. В конце манипуляций заготовки выглядели примерно как cohones кота. Окончанием подготовки служил процесс сварки двух заготовок в ту самую летающую тарелку. Варили полуавтоматом AURORA Speedway 180 (здравствуй синергетика, оптимальный вариант для ленивых товарищей).

    Простые шаги на этом закончились, начался процесс настройки.Для того, чтобы получить правильное звучание — необходимо разметить и вырезать необходимое количество лепестков, которые и будут делать из глюкофона глюкофон. При разметке пришлось вспомнить весь школьный курс начертательной геометрии, потом выругаться и вспомнит еще раз. выбранная схема в 10 лепестков оказалась не очень простым вариантом.

    После разметки происходит процесс нарезания лепестков. Собственно он же является процессом настройки. Не нравится звучание — режь на пару миллиметров глубже. Попал? Молодец! Прорезал много? Извини, брат, начинай заново. К счастью, последний вариант нас не коснулся. Схему (пентатонику) лепестков коллега выбрал из видео на Ютубе, хотел, чего-то меланхоличного (по моему мнению, ему это полностью удалось). Настройка проходила в 3 этапа:фа мажор, ми минор, итог Ре минор. Были проблемы с длинной пропила, низкие ноты очень плохо улавливает тюнер, приходится делать буквально по миллиметру. Результат превзошёл все ожидания. После нанесения готишной чОрной краски звук стал более глубоким и меланхоличным. Из используемых девайсов: болгарка с различными кругами, малярный скотч, электролобзик, линейка и маркер, сварочный аппарат (подойдет и электродуговая сварка), баллон аэрозольной краски.

    Несколько фото процесса и итог коллажом ниже.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector