Mailtrain.ru

Журнал Mailtrain.ru
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как произвести демонтаж вагонки: снять материал

Как произвести демонтаж вагонки: снять материал

Вагонка – это универсальный материал, использовать который можно даже после его демонтажа. И действительно, довольно большой объем сухих демонтированных досок может быть полезен в строительстве. Поэтому чрезвычайно важно знать, как произвести демонтаж вагонки: снять материал со стен дома правильно.

Как демонтировать старую вагонку?

МОНТАЖ ОБРЕШЁТКИ

Обрешетка под вагонку

Рейки обрешётки можно крепить на П-образные подвесы (пэшки)

Переходим к установке деревянной обрешетки. Она может быть деревянной или металлической. Виды обрешетки почти не отличаются друг от друга последовательностью действий, но все же, предпочтение отдается деревянной обрешетке.

Заготавливаем рейки размерами 20?40 мм или 25?50 мм. Причем, играет роль вид дерева. Предпочтение отдается рейкам из хвойных пород деревьев: так как они не коробятся при увеличении влажности помещения. Чтобы их закрепить, используют подвесы особой формы, изготовленные из специального материала (оцинковки).

Если стена прямая, брусья крепятся без консолей. Неровность выравнивают щепками.

Рейки обрешетки устанавливают на расстоянии полуметра друг от друга. Примерно через полметра нужны консоли.

Кронштейны закрепляются на стене саморезами, которые при необходимости заменяются на дюбелями с шурупами.

Далее рейки привинчиваются саморезами, длина которых 25 миллиметров. Для металлической обрешетки свои вспомогательные материалы (саморезы по металлу, длина которых десять сантиметров и больше).

При монтаже под рукой всегда должен быть уровень., потому что монтаж зависит от прямоты горизонтальных и вертикальных брусьев. Уровень становится просто необходимым.

Прямота установки начинается с прямоты основы. Два бруска основы – верхний и нижний должны быть выставлены без отклонений, прямо по уровню. Профили закрепляются параллельно друг другу, в одной плоскости. Между основой – промежуточные брусья, опять же в одной плоскости с последними. Иначе уровень поверхности нарушится, и пластины вагонки будут горбиться или проваливаться.

Утеплитель можно надевать прямо на кронштейны

Для северной стены необходим утеплитель. Есть в этом виде вспомогательной работы два способа укладки. Один из них предполагает прокладку утеплителя под профилями, другой – продевание утеплителя сквозь консоли, после чего прикручиваются брусья. Чтобы обшивка не отсыревала, необходима пленка, не пропускающая влагу (шершавая сторона пленки должна смотреть вовнутрь).

Обрешётка для вагонки на потолке

Отделка деревянной вагонкой

Среди всех видов панелей, называемых вагонкой, самым неудобным можно назвать дерево. Дело в том, что пластик и МДФ гнутся и их устанавливают в направляющие профили, а деревянную вагонку монтируют без таковых.

Монтаж обрешётки

Обрешётка под вагонку

  • Чтобы сделать в помещении ремонт вагонкой, для неё нужна обрешётка под вагонку, которую собирают из дерева или металлических профилей. Так как более распространённым является первый варитант, то мы будем говорить именно о нём, хотя способ монтажа при втором варианте остаётся практически таким же.

Рейки обрешётки можно крепить на П-образные подвесы (пэшки)

  • Для изготовления деревянной обрешётки используются рейки с минимальным сечением 20×40 мм или 25×50 мм, причём желательно использовать хвойные породы дерева, как наиболее стойкие и не деформирующиеся при перепадах влажности воздуха. Для крепления таких профилей в качестве консолей можно использовать П-образные оцинкованные подвесы, как это видно на фото. На ровную стену брусья можно прикручивать без консолей, делая подставки из наколотого дерева в тех местах, где есть неровности.
  • Для деревянной вагонки расстояние между профилями обрешётки не должно превышать 50-60 см и такое же расстояние определите для консолей. П-образные кронштейны крепятся к стене на 2 самореза или дюбеля с шурупом, а его уши к деревянному профилю прикручиваются саморезами по дереву, длиной 25 мм. Если вы используете металл, то для этой цели есть специальные саморезы 11 мм длиной.
  • Все рейки в плоскости должны быть выставлены строго по уровню и для этого сначала устанавливают два профиля – верхний и нижний. Один профиль относительно другого должен находиться на плоскости 90⁰ от линии горизонта (если стена вертикальная). Промежуточные бруски прикручиваются в одной плоскости с крайними, ведь как монтировать вагонку, если что-то будет выпирать, а что-то – проваливаться.
Читать еще:  Виды и методы использования анкеров для кирпичной стены

Утеплитель можно надевать прямо на кронштейны

  • Если стена нуждается в утеплении, то можно использовать два метода. Первый, это когда утеплитель устанавливают между профилями и/или подсовывают под них, а второй – это когда утеплитель продевается сквозь консоли и только потом прикручиваются брусья. Также вам понадобится поставить паропроницаемую плёнку, чтобы исключить появление конденсата (плёнка устанавливается шершавой стороной внутрь).

Обрешётка для вагонки на потолке

  • По тому же принципу, что и на стене делается потолочная обрешётка. То есть, рейки можно подшивать непосредственно к потолку или к балкам, а можно цеплять на П-образные подвесы. Утепляют потолок тоже аналогично стене.

Совет. Для монтажа электрической проводки под деревянной вагонкой используйте гофрированный кабель-канал из пластика или металла. Не делайте скрытых скруток, но при необходимости спаивайте провода.

Монтаж панелей вагонки

Для крепления вагонки используют кляймеры

  • Для крепления панелей к профилям обрешётки используют кляймеры. Это удобно по нескольким причинам – во-первых, сама доска остаётся целой, а во-вторых, демонтаж вагонки можно провести без всякого вреда для неё. К обрешётке кляймеры крепятся либо на саморезы, либо на нержавеющие гвоздики, которые идут в комплектации.

Панель забивается через обрезок вагонки

    • Сборка вагонки производится путём соединения панелей замок в замок и зачастую их приходится забивать друг в друга. Чтобы при этом не повредить шпунт, то в него просто вставляют ненужный обрезок и бьют через него. Иногда, если дерево сухое, его можно забить рукой – больше об этом вы узнаете из просмотра видео приложения.
  • Вагонка может быть из разных пород дерева, и в связи с этим будет отличаться и цена на 1м 2 . Но, к примеру, очень популярные и полезные для здоровья хвойные породы нельзя устанавливать в парной или сауне, потому что из-за высокой температуры последует выделение смолы. Зато ясень липа или бук через несколько лет потемнеют и, если их покрыть бесцветным лаком для вагонки на водной основе, то они приобретут оттенок патины.

Монтаж деревянной вагонки на потолке

  • В тех случаях, когда производится ремонт вагонки, конструкцию следует разбирать, помечая очерёдность панелей, чтобы собирая их заново, не возникло никаких перекосов. Также не следует красить или покрывать лаком вагонку до её монтажа, потому что слой краски не позволит корректно закрыться замку и даже может возникнуть при этом трещина в шпунте. В качестве окантовки используйте фигурный или гладкий багет.

Совет. Вагонку за сутки до монтажа обязательно нужно внести в помещение, где она будет устанавливаться, чтобы произошла адаптация к температуре и влажностному режиму. Если дерево влажное, то оно должно просохнуть, иначе после сборки конструкция будет рассыхаться.

Методы ремонта вагонки

Сразу скажем, что если вагонка окончательно разбухла, выкрутилась или на ней появились глубокие трещины, повторно ее использовать будет нельзя. Тут уже делается полная замена, после предварительного устранения причины дефекта.

Монтаж вагонки

Давайте разберем ремонт вагонки, если она вздулась.

Пойти мы можем двумя путями:

  • В первом варианте нужно аккуратно демонтировать ламели с как можно большей площади.
  • Снятая вагонка хорошо просушивается, самые плохие доски заменяются на новые и все собирается в обратном порядке.
  • При сборке обеспечьте неплотную стыковку деталей, замените крепеж на новый.
  • Во втором варианте достаточно снять поведенные ламели. Они также сушатся, после чего подрезаются 2 из них и все это аккуратно монтируется обратно. Как вы понимаете, этот метод подойдет далеко не каждого крепежа.

Нанесение слоя масла на деревянную обшивку

Что делать, если вагонка рассохлась?

Тут тоже есть варианты на выбор:

Твердое масло для дерева

  • В первом случае нам понадобится твердое масло для древесины. Обычно в его состав входят канифоль, скипидар, натуральное льняное масло.
  • Используем его, если размер трещины в вагонке не шире 4 мм.
  • Аккуратно замазываем щели, тут же удаляя излишки. Все просто и понятно!

Шпаклевка по дереву универсальная

  • Когда щели становятся больше указанного порога, для восстановления поверхности используют шпаклевку по дереву.
  • Важно подобрать состав под вашу древесину.
  • Шпаклевка вдавливается в трещины и разравнивается. Излишки снимаются.
  • После ее высыхания, возможно, потребуется нанести еще один слой.
  • Затем поверхность тщательно шлифуется.
  • Данный тип шпаклевки отличает то, что она образует эластичную массу, а значит, трещин на ней появляться не будет.
  • Далее на ламели наносятся декоративные и защитные составы. Скорее всего, придется покрывать всю вагонку, иначе будет заметна разница.
Читать еще:  Как крепить металлорукав к стене?

На основе ПВА можно приготовить шпаклевку самостоятельно

Совет! Если вы взялись за ремонт вагонки, когда температура воздуха значительно ниже комнатной, то обычную шпаклевку по дереву использовать не стоит, так как она может растрескаться. Как вариант можно приготовить такую смесь – клей ПВА и мелкая древесная стружка, которую можно настругать тут же с ламелей.

Также вместо ПВА можно в качестве вяжущего использовать лак для дерева, однако стоит помнить, что он быстро полимеризуется, а значит, смесь нужно быстро израсходовать.

На этом подведем итог. Как было понятно из статьи, ремонт вагонки долгое, но не очень сложное занятие. Тут главное подойти с умом, учтя те причины, из-за которых ваша отделка пострадала. Всего хорошего!

Как аккуратно убрать лак?

Отделочный материал следует подготовить к повторному использованию. Перед человеком встает новая задача – удаление лака с поверхности.

Существует три вида обработки досок:

  • Механическая. Здесь человеку придется срывать или стирать старый слой болгаркой со специальной насадкой, наждаком или шлифовальной машинкой. Плюсы – безопасность, нет выбросов токсинов или химикатов. Минусы – требуется очень много времени, летит пыль, быстрое загрязнение помещения.
  • Термическая. Необходимо нагреть лаковый слой. Он легко отслоится. Плюсы – имеется возможность быстро обработать все доски. Минусы – дерево может обуглиться во время нагревания, а лак намертво прилипнуть.
  • Химическая. Здесь использовать специальные жидкости (например ацетон), гели и порошки. Они с легкостью удаляют лак, но есть единственный минус – специфический запах (лучше проводить процедуру на открытом воздухе). Обработка происходит по следующему принципу:
    1. Обмокнуть кисточку в реагент, нанести на поверхность доски. Следить за тем, чтобы кисть дважды не проходила по одному месту.
    2. Накрыть пленкой пропитанные участки. Держать в таком виде несколько часов (время указано на упаковке).
    3. Снять лак шпателем, но с предельной осторожностью. Можно обработать доску наждачкой.
    4. Протереть материал тряпкой, смоченной в слабом растворе уксуса. Затем древесину вытереть насухо.

А о том, как покрывают вагонку лаком, рассказано здесь.

Какой вариант фиксации выбрать?

Важно определиться со способом фиксации дощатых материалов. Обшить стену можно несколькими методами:

  • Сквозной вид крепежа. Это наиболее простое решение, не требующее особых усилий. Смысл заключается в том, что саморезы вкручивают непосредственно через лицевую сторону. Данный способ предполагает нанесение разметки, чтобы точки крепежей располагались на одной линии. Кроме того на вагонной доске заблаговременно сверлятся отверстия, которые не позволят дереву испортиться и треснуть. При вкручивании шурупов следите, чтобы их шляпки оказались полностью утоплены в древесину. Добиться этого просто, если заранее рассверлить местечко под шляпку сверлом большого калибра. Образованные отверстия маскируются специальными заглушками из ластика или затираются шпаклевкой. Из недостатков- такой метод значительно нарушает внешнюю эстетическую привлекательность покрытия.

  • Крепление вагонки к стене может осуществляться с помощью декоративных гвоздиков. Шляпки у них изначально декорированы под цвет материала.

  • Прекрасным вариантом станут потайные гвоздики без шляпок. Особенностью является то, что забивать такие гвозди можно только под углом 80 градусов. Это даст возможность скрывать те участки, которые были нарушены.
  • Если у вас в хозяйстве есть профессиональный степлер, то для крепежа можно применять скобы.

Важно! Не стоит покупать ручной инструмент для вбивания скоб, который продается на каждом углу, так как его использование не обеспечивает надежную фиксацию.

  • При самой маленькой толщине вагонной доски применяют кляймеры. Главным достоинством является то, что крепления получаются невидимыми.

Метод, как крепить вагонку к стене, подбирается индивидуально, исходя из конкретной ситуации. Но отметим, что в последнее время наибольшей популярностью пользуются именно кляймеры.

Читать еще:  Как крепить стропила?

Монтаж на кляймеры

Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.

Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

  • Долговечность конструкции. Кляймеры жёстко фиксируются на обрешётку, а не на вагонку. Структура панелей не повреждается, что исключает возникновение трещин и других повреждений. Уменьшается вероятность появления механических дефектов и увеличивается общий срок службы обшивки.
  • Ламели на скобах можно легко демонтировать без повреждения материала.
  • Высокая эстетичность – кляймерное соединение обеспечивает плотное прилегание панелей друг к другу, при этом сами крепёжные элементы остаются незаметными.

Кляймеры остаются внутри соединения

Работы выполняются в следующей последовательности:

  • Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь гвоздями или саморезами.
  • На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель.
  • Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
  • На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
  • Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.

Полезное видео по выбору кляймеров и их креплению на саморезы:


Актуальные цены для вашего города:

Этап 2 – сооружение каркаса

Прежде чем прибивать вагонку, необходимо соорудить прочное основание:

  • Для начала вам нужно проверить основание уровнем, чтобы выяснить, насколько кривые у вас стены. Далее производится разметка линий расположения брусков. Помните простое правило – если вагонка будет крепиться вертикально, то каркас располагается горизонтально и наоборот;

Проще всего заранее набросать схему конструкции, чтобы четко представлять, как она должна выглядеть

  • По линиям крепится брусок, если стены ровные, то можно фиксировать его прямо к стене, а если есть неровности, то лучше закрепить подвесы через каждые 50 см. Затем подвесы загибаются, ставится брусок, выравнивается по уровню и фиксируется в нужном положении. См. также статью отделка кухни вагонкой.

С помощью подвесов выставить каркас ровно не составит труда

Лако-красочный выбор

Средства для поддержания отменного вида панелей длительное время используют на начальных этапах, перед обшивкой. А стены, обшитые натуральной вагонкой, пример на фото ниже, обязательно обрабатываются по завершению дополнительными красочными материалами.

Помимо них, для придания эффектной завершенности вагоночной укладки, под конец ремонта, древесину покрывают оттеночными составами.

В основе лежит пара компонентов, которые сильно влияют на внешний вид отделки. Лак бывает:

  • Алкидный;
  • Акриловый;
  • С водяной основой;
  • Полиуретановый;
  • Смешанный (акрил с полиуретаном).

Алкидный сохнет длительное время. Для более быстрого высыхания используют спец. растворы. Такой лак одарит помещение резким, не очень приятным запахом, который трудно выветривается. Но эти мелочи можно вытерпеть, ведь алкид подарит доскам надежную защиту от влажности.

Акрил – быстросохнущий. Используют внутри зданий и снаружи. Влагостойкий, прекрасно переносит высокие температуры. Привлекательным является наличие множества оттенков, цветов. Все поверхности, обработанные таким лаком, без проблем моются, с них легко убрать загрязнения, пыль.

Лак на воде – самый безопасный, экологичный среди всех средств. Высыхает быстро, без запаха. Отличается отсутствием хим. растворителей. Существуют лаки водо- и грязеотталкивающие. Ухаживать за материалами, покрытыми этим лаком, очень просто. Стоимость достаточно высока.

Полиуретан. На сегодня самый универсальный. Он не даст древесине пожелтеть. Предлагаются оттенки ярко-насыщенные, наполовину прозрачные. Средство представлено на любой вкус. Не забудьте о грунтовке необходимого тона, особенно если выбор пал на светлый цвет лака.

Интересной, практичной, часто применимой при обшивке досками стен самостоятельно является пропитка древесины маслом. Таким образом, панели приобретают ненавязчиво блестящий, красивый тон.

Для нашего климата, чтобы вид доски был идеальным более 10 лет, ее необходимо обработать акриловым лаком в два слоя.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector