Mailtrain.ru

Журнал Mailtrain.ru
10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Птицы клюют монтажную пену что делать

Птицы клюют монтажную пену что делать

Целесообразность обработки строительной пеной

Этот утеплитель представляет собой высококачественный герметик, основная задача которого состоит в том, чтобы качественно заполнить все пустоты и скрепить поверхности между собой. Полиуретан отлично соединяет две поверхности, среди которых может быть кирпич, натуральная древесина и даже бетон. Этот материал можно использовать как надежный гидроизолятор и средство для борьбы с посторонним шумом.

Высокая плотность и прочность проявляются только в определенных эксплуатационных условиях. По причине воздействия дождя, снега и лучей яркого солнца итоговые характеристики будут постепенно снижаться. Спустя несколько лет использования в ненадлежащих условиях пена просто начнет расслаиваться, в шве будут образовываться пустоты разного диаметра и трещины.

Такая ситуация чревата полным разрешением. Именно поэтому эксперты рекомендуют замазывать швы специальными растворами. После окончательного затвердевания пена приобретает характерный светло-бежевый оттенок. Если же материал через некоторое время стал коричневым, то процесс постепенного разрушения можно считать завершенным. В такой ситуации необходимо снова очистить оконный проем от ранее используемого герметика и аккуратно закрывать все швы.

Герметизация стыков

Требуется помощь, совет

Здравствуйте пикабушники, пишу первый раз, если что-то не правильно, не ругайтесь. Немного предисловия.

Я проживаю в Алтайском крае, отец мой, после смерти мамы, познакомился с женщиной и уехал к ней в Краснодарский край.

Приближался его день рождения, круглая дата, мы собирались с мужем ехать и вот в подарок нам был заказан щенок французского бульдога. Нам буквально прожужали все уши как он нужен, как они его ждут, как выбрали ему имя, купили игрушки. Мы предлагали другие подарки, просто деньгами, но свет сошёлся клином на щенке и мы поддались на эти уговоры. Да, хотелось угодить отцу и сделать приятное, каюсь.

А теперь неприятное.

Через полгода отцу поставили рак. Больницы, анализы, операция, стало не до собаки и она пошла по рукам. Сначала её забрала дочь этой женщины, у дочери трое детей и ухаживать и выгуливать нету ни времени ни сил, вернули обратно. Потом забрал сын, работа вахтами- собака не прижилась, вернул к матери назад его. В августе этого года умер отец. На похороны приехать не смогла. Всё же в наше время упирается в деньги, выбор,приехать но с пустыми карманами или просто отослать сумму и помнить какой он был при жизни, выбрала второй вариант. Про все злоключения которые постигли щенка мы узнали уже после. Видимо отец не хотел расстраивать, ничего плохого не говорил, хотя мы интересовались. Ну и вишенка, вчера при телефонном разговоре с дочерью узнала, что собаку посадили на привязь к будке.

Обсудив с мужем сложившуюся ситуацию, пришли к решению забрать собаку назад. Там непротив и даже рады, собака стала не нужна. Мы не ищем пути пристройства в другие руки, хватит и так намыкался. Мы ищем способ доставки собаки в Алтайский край или Новосибирск или по договорённости. Обратились в несколько фирм занимающихся перевозками животных, предлагают такой вариант:

1) ЖД перевозка с Краснодара до Москвы- 12500руб.

2) далее ЖД с Москвы до Новосибирска- 14500руб. Мы должны забрать его там.

3) Самим найти перевозчика от адреса, до вокзала Краснодара + стоимость документов для ЖД на собаку + стоимость клетки + корм = 50000(за такую цену можно уже самим ехать на машине).

И было ещё одно, мы отказались:

Автомобильная перевозка газель Некст фургон, забирают с адреса, догруз, доставка 10 дней(видимо по пути ещё куда-то заезжают), собака едет в клетке в фургоне, учесть что температуры сейчас минусовые уже на Урале и в Сибири особенно по ночам, будет большой удачей если вообще доедет живой.

Вот как-то так, не знаем как быть, куда ещё можно обратиться?

Поэтому пишу этот пост в надежде, что читатели подскажут, может у кого был такой опыт по доставке. А может кто едет в нашу сторону и могли бы взять его? Мы могли бы выехать навстречу.

Французский бульдог Кузя 1,4 года, вес незнаю, где-то 16- 20 кг. Очень хочет вернуться домой.

Птицы выклевывают пену под подоконником

Птицы всё время выклёвывают монтажную пену, чем её защитить чтобы они не выклёвывали её.

Монтажную пену надо защищать не только от птиц, а еще и от воздействия солнечных лучей и вообще от света. Под воздействием солнца и света пена разлагается на отдельные компоненты и осыпается как труха. Защитить её можно чем угодно, ПВХ полосами, уголками, профилями. Металлическими полосами или уголками. Деревянными наличниками. На крайняк можно пока просто покрасить пену масляной краской для наружных работ, но не знаю как от птиц, а от воздействия света помогает.

Скорей всего речь о монтажной пене находящейся снаружи помещения, если озорничает домашний попугай, уничтожая пену изнутри, то сделайте ему физическое замечание и закройте в клетке.

Если снаружи, то категорически нельзя оставлять пену в «чистом» виде, пена очень быстро приходит в негодность из-за УФ излучения (солнце), причём теряет все свои свойства.

Подрежьте пену на пару мм глубже чем заподлицо

Пену можно прикрыть нащельниками, можно наличниками.

Пену можно окрасить, красками для наружных работ, но не масляной, масляную птицы могут продолжать клевать.

Из предложенных вариантов, лучший в соотношении цена-качество, это штукатурка.

Для наружных работ используются цементные штукатурки, раствор цемент-песок, очень прочный, данная штукатурка устоит под натиском любого клюва.

На финише всё что угодно, если не дорого, то штукатурку можно покрасить.

Если Вы имели в виду сруб и пену (это худший вариант конопатки по моему мнению),

В 2012 году мы построили дом из SIP-панелей. Эти панели представляют блок из пенопласта с приклеенными к нему с двух сторон листами плит OSB. При стыковке таких панелей используется брус и монтажная пена. К тому же пену использовали при установке окон. Отделку фасада пока не сделали, поэтому пена осталась на заделанной. И в первую же зиму случилась напасть в виде синиц, которые начали выклевывать пену из щелей.

Как бороться с ними было непонятно. Котов в округе много, но подпрыгнуть за синицами они не могут. Пытались стучать по стене из комнаты, чтобы отпугнуть птиц. Получалось, но они просто перелетали на другую стену и продолжали свое клевальное дело.

Тогда начали искать способ борьбы с птицами в интернете. Нашли их много, из всех больше заинтересовал следующий. Один садовод поставил на шесте силуэт совы. По его словам птицы сильно опасаются этого хищника. Они знают, что сова это ночная птица, но считают, что «дешевле» будет держаться от нее подальше.

Решили попробовать этот способ. В интернете нашли и скачали рисунок совы, чтобы по его шаблону вырезать силуэт. Тут оказалось, что маятниковой пилы под рукой не было. Тогда просто этот рисунок отпечатали на принтере на листе формата А4. И степлером прикрепили его к стене дома на уровне второго этажа. Оценили затею и пришли к выводу, что это все бесполезно.

Читать еще:  Малогабаритные посудомойки под подоконником в сталинке встроить

Через несколько дней обратили внимание, что синицы вокруг дома летают, но стены особо вроде как не клюют. Еще несколько дней понаблюдали – точно не клюют. Может дело было не сове, просто было совпадение. Тем более, что в интернете писали, что птицы быстро привыкают к силуэтам хищников. В общем, первую зиму пену синицы больше не клевали.

На следующий год летом рисунок ветром оторвало, но летом у синиц было похоже и так много забот. Но к осени они опять активизировались.

Тут знакомый садовод рассказал, что у него на садовом участке свирепствуют дрозды и клюют ягоды. Он возле грядок поставил фигуру вороны и уже неделю дроздов нет.

Тогда мы решили попробовать с фигурой совы. Взяли их две штуки – с обычной и полярной расцветкой.

У фигур есть круглое отверстие для крепления. Диаметр отверстия совпадает с диаметром круглого черенка для лопат. Фигуры совы укрепили на черенках и поставили с двух сторон дома – на заборе и возле стены.

Начали наблюдать и увидели, что синицы фигур сов совершенно не боятся. Сидят рядом (7 метров) на ветках деревьев и пролетают прямо возле клювов сов. Мы подумали, что все без толку и пошли изучать другие способы борьбы с птицами. Но через несколько дней обратили внимание, что синицы пену не клюют. Мимо дома летают, иногда садятся на стены, с опаской смотрят на фигуры сов и улетают.

Мы так и не поняли, было ли это совпадение или фигуры и рисунки сов действительно отпугивают синиц. Но фигуры снимать не стали. Тем более, что они достаточно красивые.

Ситуация такая — под отливом окна в спальне птички видимо разодрав пену вьют гнездо, с каждым днем звуки от них все усиливаются, ощущения, что они уже прогрызли там все до пластикового подоконника и вот вот расковыряют шпаклевку в комнату. Кот сходит с ума, нам тоже не весело просыпаться в 4 утра от шебуршания и диких воплей котика. Как безболезненно для птичек, окна и кота их оттуда выпроводить?

Ответы (27)

Ваш ответ

Похожие вопросы

Что можно сделать?

У кого нибудь есть идеи по поводу перепланировки? Ничего дельного не приходит в голову. Может у кого нибудь есть свежие идеи? Спасибо!

Возможно ли удалить на лоджии 2 или 1 ряд кирпичной кладки?

Хотелось бы расширить просвет, т.к. все два окна квартиры выходят на лоджию. Вот такая лоджия http://www.vdolevke.ru/i/foto/29/4808/6 http://www.vdolevke.ru/i/foto/28/2801/2

из чего выстроить стену в ванной комнате?

Здравствуйте. Уважаемые вдолевщики, подскажите, пожалуйста! Нужно выстроить стены в с/у. Из какого материала лучше? Изначально думали кирпич. (остался белый, после сноса одной из стен в квартире). Но слышала, что можно из пеноблоков. И на них без штукатурки можно клеить плитку. Правда ли это? Если да, то можно ли пеноблок штробить? и как вообще подвести розетки например, к стиральной машинке?

Помогите найти коллекцию плитки для ванной

Помогите найти коллекцию плитки для ванной, пожалуйста.

2. Дует из-под подоконника пластикового окна или деревянного

Причины, почему дует снизу подоконника, заключаются в недостаточном количестве монтажной пены, которой заполняют расстояние между стеной и подоконником после установки, либо же её проседанием.

Как и чем заделать пену под подоконником

Есть два варианта устранения поддувания.

Заделка пены под подоконником Первый подойдет, в случае, если окно установлено недавно, и работы по декорированию оконного проема еще не проводились можно снять подоконник и задуть монтажной пеной место стыка стены и оконной рамы. После этого установить подоконник на место.

Процесс ремонта подоконника на видео

Самые распространенные ошибки при установке подоконника на пену

  1. Установка подоконной планки после окрашивания откосов. Если монтировать подоконник, сразу же после работ по установке, это приведет к повреждению боковых поверхностей откосов.
  2. Качество изделия. На монтажной пене нельзя экономить, это приведет к образованию микротрещин, что повлечет за собой неприятные последствия.
  3. Выдавленное количество продукта.Когда емкость вскрывается, газ распыляет содержимое наружу, и пена пропитывается воздухом. Под воздействием частичек влаги, начинает расширяться и быстро затвердевать.
  4. Тепловой режим. Для использования подходит разный продукт, в зависимости от температуры воздуха.

Установка подоконника и запенивание зазоров

Подготовка подоконника

Подоконник, готовый к установке, должен иметь примерно такую же форму, как у изображённого на следующем рисунке (выделен жёлтым цветом):

Как видно, по бокам подоконник имеет так называемые «уши», которыми упирается в стену. Ширина ушей должна соответствовать ширине опанелки будущих откосов, точнее, уши должны быть чуть больше опанелки (обычно хватает 50 мм). Край подоконника с ушами (передний край) является нависающей частью, выступающей от стены. Эта часть не должна быть излишне широкой (достаточно 30-50 мм), и главное — не должна более чем на половину перекрывать батарею отопления, чтобы не препятствовать притоку к окну тёплого воздуха, исходящего от батареи. Для панельного дома оптимальным по ширине обычно является подоконник на 250 мм (иногда на 300 мм), но если Вы купили его с запасом по ширине (точнее сказать, по глубине), то лишнюю часть можно обрезать с задней стороны — имеется в виду край, которым подоконник стыкуется с окном. Линию отреза желательно наметить так, чтобы она прошла немного (5-10 мм) позади одного из вертикальных рёбер жёсткости, расположенных внутри подоконника, (см. на рисунке: зелёный пунктир — правильная линия отреза, красный пунктир — неправильная).

Это нужно для того, чтобы край подоконника не сминался при установке и плотно пристыковался снизу к оконной раме. Всё дело в способе стыковки подоконника с окном: задним краем он заводится под окно (примерно на 10 мм) и жёстко подпирается снизу деревянными или пластиковыми клиньями, а также слоем пены. Если край подоконника окажется без ребра жёсткости, верхняя сторона его не сможет сохранить ровную плоскую форму в месте стыка (прогнётся внутрь).

Чтобы правильно выпилить подоконник, делаем несколько замеров:

  • определяем длину заднего края подоконника (A1-A2), исходя из ширины проёма рядом с окном;
  • определяем длину подоконника у края проёма (B1-B2);
  • определяем расстояние от окна до края стены (d1 и d2).

    Подоконник, чтобы его удобнее было устанавливать, вырезается не впритык к стенкам проёма, а немного уже: на 20-30 мм меньше ширины проёма у линии окна и на 10-20 мм меньше у переднего края проёма. Главное тут — не сделать его чересчур узким, чтобы позже откосы (пластиковые или гипсовые) при установке могли упереться нижним краем именно в подоконник, а не в щель между подоконником и проёмом.

    Читать еще:  Выбираем красивую и удобную подставку для цветов на подоконник

    Исходя из величины B1-B2 вычисляем общую длину подоконника C1-C2: просто прибавляем с каждой стороны по 50 мм на уши.

    Размеры d1 и d2 получаем, прибавляя к расстоянию от окна до края стены 10 мм, — для той части подоконника, которая зайдёт под окно.

    Используя полученные размеры, чертим на подоконной доске разметку заготовки, но не выпиливаем сразу. Обратите внимание на следующий момент: наша заготовка расчерчена, скажем так, для идеальной ситуации, когда центр окна внизу совпадает с центром проёма, т.е. боковые зазоры слева и справа от окна внизу абсолютно одинаковы. На практике такая ситуация — редкий случай. Обычно окно оказывается немного смещённым от центра проёма вправо или влево, и, если вырезать подоконник так, как мы его разметили, то он встанет по центру проёма, но не по центру окна. Ассиметричность станет особенно заметна, когда Вы будете делать откосы: установив боковые панели, как положено, с одинаковым разворотом, Вы увидите, что уши подоконника неодинаково выступают за края опанелки откоса. Это не страшно, если после установки откосов будет возможность прямо по месту аккуратно отпилить край более длинного уха подоконника. Будет хуже, если более короткое ухо окажется слишком коротким — его уже не нарастишь. Поэтому лучше сейчас, пока не поздно, немного скорректировать разметку.

    Итак, мы имеем подоконник, размеченный по принципу симметрии примерно так:

    Сравниваем боковые зазоры в самом низу окна и вычисляем разницу. Предположим, что слева зазор равен 25 мм, а справа — 45 мм. Значит разница между ними составляет 20 мм. Остаётся поделить эту разницу пополам и мы получаем число 10. Назовём его «h«. Вот именно на 10 мм нам и предстоит сдвинуть пару линий на нашей заготовке, а именно: на 10 мм сместятся две боковые линии (на следующем рисунке показаны зелёным пунктиром), причём в ту сторону, где боковой зазор больше (в данном случае — вправо).

    В итоге окончательная разметка подоконника примет следующий вид:

    Конечно, если Вы располагаете куском подоконника достаточно большой длины, то можете позволить себе более лёгкое решение проблемы: просто выпилить заготовку с длинными ушами (с запасом) и обрезать их потом по месту до нужной длины. Чаще же приходится иметь дело с «полторашками» — заготовками подоконника длиной 1,5 метра, что обусловлено рациональностью раскроя исходных 6-метровых заготовок именно такими кусками. А «полторашки» как раз едва (без запаса) хватает на 2-створчатое окно, поэтому-то здесь и расписана такая «математика». Вырезанный по сделанной нами разметке подоконник встанет в проём симметрично относительно стенок проёма, а передний край подоконника встанет при этом симметрично относительно самого окна, т.е. их середины совпадут, и уши относительно окна будут выступать одинаково.

    Итак, выпиливаем лобзиком заготовку подоконника. Если по каким-то причинам на нём не оказалось защитной плёнки, обязательно подкладываем что-нибудь под площадку лобзика (ткань, плёнку, бумагу), чтобы не поцарапать поверхность подоконника. После этого вырезаем торцевые заглушки на уши подоконника: просто одеваем заготовку заглушки на ухо подоконника и отпиливаем ровно по заднему краю уха. Позже заглушки можно будет приклеить, но сделать это лучше в самом конце — после установки откосов.

    Установка подоконника

    Приступаем к установке подоконника. Для этого сначала тщательно выметаем из под окна весь мусор и слегка увлажняем поверхность проёма внизу с помощью распылителя. Если монтажный шов решено сделать с пароизоляцией, то отрезаем кусок пароизоляционной ленты по ширине проёма с небольшим припуском. Этот кусок будет установлен внизу рамы. Лента имеет 2 клеящих слоя, закрытых полосками бумаги. Узким слоем лента крепится к оконной раме, широким — к стенке проёма.

    В первую очередь приклеиваем ленту к раме, но только не на самый край, а чуть глубже, оставив край рамы свободным, чтобы было куда подсунуть подоконник (см. рисунок). Второй край ленты пока оставляем свободным: он приклеивается к поверхности проёма сразу после запенивания, поэтому следующий шаг — запенивание монтажного зазора под окном.

    Запенивание — ответственная операция, от качества которой напрямую зависит результат всей проделанной работы, а именно: будет ли окно промерзать зимой или нет. Чтобы исключить промерзание окна через монтажный шов, пену следует укладывать послойно (слой на слой) не слишком толстыми, 20-30 мм толщиной, полосками, подпирающими друг друга, без разрывов и пустот. Желательно визуально контролировать качество заполнения зазора пеной. Не следует надеяться, что случайно оставленные пустоты пена сама заполнит при расширении. Лучше не допускать пропусков совсем. Если зазор имеет большие размеры (50 мм и более), свежая пена в первые же 5 — 10 минут может осесть под действием собственного веса. В таком случае лучше запенивать в два этапа: сначала заполняем шов наполовину (от четверти до середины профиля), ждём минут 10 — 15 и, убедившись что пена надёжно приклеилась к окну и поверхности проёма, пеним оставшееся пространство. Учитывая, что пена будет при высыхании расширяться, зазор запениваем не до самого края рамы, а на 3/4 или даже на 2/3 объёма, в зависимости от свойств выбранной пены (проверяется заранее тестовым пропениванием какого-нибудь зазора, схожего по толщине с оконным). Более подробно о работе с пеной написано на этом же сайте в статье «Запениваем правильно».

    После запенивания освобождаем от защитной бумажной полоски второй край пароизоляционной ленты и приклеиваем её к проёму прямо под краем окна (см. предыдущий рисунок) без натягивания, чтобы лента потом могла расправиться при расширении пены.

    Теперь пришло время установить подоконник. Для этого сначала снимаем защитную плёнку внизу рамы и оттираем пыль и грязь от нижнего края окна чистой белой тряпочкой (марлей), смоченной очистителем «Cosmofen-10«. Вдоль края окна выставляем несколько опорных колодок — деревянных брусочков, толщину каждого из которых надо ювелирно подобрать так, чтобы уложенный на них подоконник плотно (без зазора) вошёл под нижний край окна. Для 2-створчатого окна достаточно будет 5 колодок, установленных под задний край подоконника (вдоль рамы), и 3 — 4 колодок, установленных под передний край подоконника — вдоль края стены (сейчас под передний край достаточно положить 1 — 2 бруска для временной опоры). Подбирать толщину брусков (раскалывать их) удобно с помощью ножа и молотка. Сейчас пригодится обрезок подоконника, оставшийся при выпиливании заготовки, который послужит шаблоном, подставляемым в зазор между рамой и брусками.

    Чтобы нос подоконника из-за неровно лежащих брусков не задрало кверху и поверхность подоконника не получилась горбатой, их (бруски) надо постараться установить строго в горизонтальной плоскости или, что надёжней, с небольшим наклоном от окна к помещению, как показано на следующем рисунке.

    После установки брусков запениваем пространство между ними слоем пены в виде сплошной полосы небольшой ширины (миллиметров 40-60) и высотой равной или чуть больше высоты брусков, но не более уровня нижнего края рамы. Не следует накладывать много пены, чтобы не испачкать окно и подоконник. Было бы не лишним утеплить всю поверхность проёма под подоконником пенопластом или изовером, но если высота зазора под подоконником не позволяет воспользоваться указанными материалами, то можно хотя бы покрыть поверхность нетолстым сплошным слоем пены (толстый слой опасен тем, что при высыхании изогнёт подоконник дугой или приподнимет его край, сбив с горизонтального уровня).

    Читать еще:  Стол подоконник на кухню

    Аккуратно укладываем подоконник на бруски и заводим под окно, предварительно сняв защитную плёнку с заднего края. По расчётам, как только уши подоконника упрутся в стену, задний край его окажется утопленным под окно примерно на 10 мм, а передний край встанет параллельно плоскости окна, что можно легко проверить рулеткой. Теперь остаётся выставить передний край по уровню, т.е. подставить под него 3-4 опорных бруска, 2 из которых — по углам. Бруски следует подобрать такой толщины, чтобы подоконник встал горизонтально или, что предпочтительней, с небольшим наклоном в сторону помещения (2-3 мм ниже горизонтального уровня у переднего края). Проследите, чтобы сам край подоконника стоял горизонтально — параллельно краю окна.

    Подоконник можно считать установленным. Правда, нужно ещё пропенить зазор под его передним краем, а также зазоры с торцов, но это лучше сделать чуть позже, когда будут заделаны верхний и боковые зазоры окна. А пока равномерно загружаем подоконник тяжестями: в переводе на 3-литровые банки с водой (традиционный груз) — 5-6 штук вдоль переднего края, т.е. не менее 15 кг. Данная мера — способ противодействия расширяющейся под подоконником пене, способной уже через полчаса сбить его с установленного уровня и даже выгнуть дугой. Тяжести можно будет снять не ранее, чем через сутки.

    Запенивание зазоров

    Нам осталось запенить только верхний и боковые зазоры. Здесь принцип тот же: обклеиваем раму по контуру пароизоляцией и увлажняем поверхность проёма (равномерно опрыскиваем, прибивая пыль, без образования потёков и капель воды). Ленту раскраиваем тремя кусками, полностью перекрывающими монтажный зазор с нахлёстом друг на друга по углам. Узкой клеящей полосой приклеиваем ленту к окну — вдоль края с торца. Со второй половины бумажную полоску не снимаем, пока не будет запенен монтажный шов. Зазоры пропениваем, как уже говорилось, примерно на 3/4 объёма, не оставляя пустот. Особенно обращаем внимание на качество запенивания шва около четвертей: небольшая полость в пене, идущая с улицы к середине профиля или к анкеру, может стать скрытой причиной промерзания окна зимой — мостиком холода.

    Запененный шов запечатываем пароизоляцией, стараясь не натягивать ленту, чтобы оставить ей возможность расправиться позже при расширении пены.

    Остаётся запенить зазоры между торцами подоконника и стенками проёма, а также зазор под подоконником. Запенивая этот зазор, попутно накладываем под подоконник пену небольшими порциями (лепёшками, поперечными полосками): обязательно под края (слева и справа) и в нескольких местах по всей длине с интервалом 10-15 см. После высыхания это будут дополнительные подпорки для подоконника, защищающие его от прогибания. Заполнять пеной полностью всё пространство под подоконником не надо: как уже говорилось, расширяющаяся в замкнутом пространстве пена имеет большую силу и наверняка выдавит подоконник вверх, несмотря на установленные тяжести.

    Причины и следствия: как заделать пену после установки пластиковых окон

    Фото с сайта: Stroy-King.ru

    Каждый знает, что при установке любой пластиковой конструкции, а сейчас подобные технологии применяются и при монтаже деревянных оконных рам, используется такой материал, как монтажная пена. Она довольно удобна, продается в специальной упаковке, из которой, посредством применения специального пистолета, через узкий носик, подается на ту поверхность, куда и требуется. Однако вопрос, как зашпаклевать пену вокруг окна, порой ставит многих в тупик, так как она имеет свойство расширяться и вылезать далеко за те пределы, что ей отведены. Но на самом деле, это совершенно не проблема, потому что справится с задачей сможет даже ребенок.

    Раздумывая, чем закрыть монтажную пену снаружи окна, а также и изнутри конструкции, стоит знать, что на самом деле монтажная пена, это также герметик, из подгруппы пенополиуретановых. Однако в составе ее есть еще и стабилизаторы, вспениватели, и прочие добавки, типа катализаторов, которые и придают ей уникальные свойства. Основными показателями, по которым оценивается пена для монтажа, является ее вязкость, первичное, а также и вторичное расширение, вязкость, адгезия, то есть сцепляаемость с поверхностями, а также окончательный объем выхода.

    Получается, что для того, чтобы разобраться, чем заделать пену снаружи окна, придется сперва разобраться, что же собой представляет эта самая пена, а главное, какие риски и угрозы могут быть опасны для ее функциональности. Причем пена может быть в виде смеси с одним компонентом, но и двухкомпонентные составы также имеют место на рынке. Для лучшего понимания также стоит сказать, что монтажная пена может быть также летней и зимней, профессиональной и бытовой, и так далее. Раздумывая, чем закрыть пену на пластиковых окнах, нужно сперва обратить внимание на то, а для чего же это делать, имеются ли ввиду исключительно декоративные цели или это необходимо произвести по каким-то иным причинам.

    Фото с сайта: academy-uyuta.ru

    • Понятно, что ничего идеального пока не изобретено человечеством, потому монтажная пена нуждается в защите от воздействия окружающей среды. Она не очень хорошо переносит регулярное и постоянное воздействие влаги, а от ультрафиолета, то есть прямых солнечных лучей, она вообще может рассыпаться в пыль и прах.
    • Если нужно понять, как закрыть монтажную пену на окнах, в особенности снаружи, стоит задуматься над тем, чтобы на нее не попадали осадки. Затекая в крупные поры застывшей пены, под действием мороза, вода неминуемо замерзнет, а, следовательно, расширится, разрывая ваш изолянт. Потому целесообразно применять гидроизоляцию.
    • Важно также уберечь пену от проникновения в нее влаги изнутри, которая особо опасна зимой, в виде конденсата. То есть изнутри окна обязательно стоит устанавливать пароизоляцию, благо дело рынок полон самыми разнообразными материалами.

    Внешний вид окна, с открытым всем ветрам монтажным швом, также попросту не эстетично выглядит, окошко будет неаккуратным и неопрятным, а весь дизайн при этом полетит в тартарары, и это еще одна причина искать и разбираться, чем заделать монтажную пену на окнах внутри и снаружи.

    Как итог

    Для установки и заливки окна пеной не требуется большого мастерства. Важно лишь правильно знать алгоритм действий, внимательно отнестись к каждому его пункту. Если процесс кажется слишком сложным, то лучше обратиться к бригаде профессионалов, которые готовы дать гарантию качества. Существует ряд видео, с подробным изложением.

    При не качественном проведении операции материал выкрошиться, не будет выполнять свои непосредственные функции. Важно помнить, что при некачественном запенивании пластиковая установка деформируется. Восстановить не получится, только полностью заменить.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×