Mailtrain.ru

Журнал Mailtrain.ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пробка радиатора

Пробка радиатора

С трубами и водопроводами знакомы все люди, однако в чем заключается принцип работы некоторых деталей, известно не всем. Кроме того, нередко возникают вопросы об основном назначении и функциях, которые выполняет пробка радиатора.

Подключение радиаторов отопления и пробок в радиаторах осуществляется тогда, когда все окна и двери вставлены, полы доделаны, а стены подготовлены к чистовой отделке. Способы подключения и типы радиаторов и труб выбираются до начала монтажных работ, чтобы иметь возможность подготовить помещение для установки.

Система отопления представлена сегодня большой группой составляющих компонентов. Среди них одну из важных ролей играет отопительный котел, а также особое место отводится трубопроводу и приборам отопления – фитингам, широкий выбор которых представлен на рынке.

Нередко батареи поставляются в собранном виде, поэтому следует только произвести установку радиаторного агрегата на нужное место, а после выполнить подключение к подающей и отводящей трубам и подключить пробки в радиаторах.

Крепеж для батарей представлен множеством видов. Штыревое соединение используется часто и фиксируется на стене, однако не исключено применение угловых кронштейнов, которые помогают подвешивать радиаторы на нужной высоте.

Соединение кранов происходит следующим образом:

  • разборка крана;
  • вворачивание в радиатор штуцера и накидной гайки;
  • закручивание гайки специальным ключом.

Для того, чтобы успешно произвести данный вид работ, необходимо купить сантехнический ключ для американок.

Пробки батарей

Разные батареи имеют свои ограничители, свои правила их установки.

на данный момент все новинки рынка оснащены уже готовыми монтажными комплектами, куда входят пробки двух видов:

  • Глухие – изделия, каковые всецело перекрывают вход либо выход из радиатора.
  • Проходные — в них имеются отверстия меньшего диаметра для дополнительного соединения регулирующих кранов, кранов Маевского, соединения стыковочных труб.

Для справки! В готовых комплектах имеются одна глухая пробка, две проходные либо две американки, одна проходная с краном Маевского либо его аналогом. В кое-какие комплекты вкладываются кронштейны (два либо три), для фиксации батареи к стенке.

Не забыты и обладатели ветхих чугунных радиаторов, для их отопительных систем проходные пробки имеют отверстия двух диаметров:

  • В полдюйма — для трубы в 20 см диаметром;
  • В три четверти дюйма — для трубы в 25 см диаметром.

Принципы работы для понимания

Принцип работы пробки радиатора несложной, поставил и забыл, значительно ответственнее знать другой принцип – принцип размещения пробок в резьбовых соединениях.

К сведению! Пробки для радиаторов отопления, вкрученные неправильно, смогут не только уменьшить теплоотдачу радиатора, но и прекратить циркуляцию тепла в батарее.

Примерная схема монтажа: базовая классика

Для базовой классической модели разглядываем двухтрубное соединение, при котором приводящая труба с теплоносителем и отводящая труба с охлажденной жидкостью подходят с одной стороны, причем тёплый источник находится сверху, обратка- снизу.

Монтаж происходит следующим образом:

  • Верхний вход закрыт проходной заглушкой под соединение и кран с трубой с тёплой водой;
  • Противоположный верхний вход закрыт подобной заглушкой под кран Маевского, а вернее, уже с краном Маевского;
  • Нижний вход (под входом теплоносителя) – заглушка проходная, под кран обратки;
  • Нижний противоположный вход – заглушка глухая.

Типы герметизации стыков

Не обращая внимания на резьбовое соединение, вода постоянно найдёт себе место для выхода и просачивания наружу.

С целью недопущения протекания и герметизации соединений теплоносителя из системы употребляется следующие ассистенты:

  • Льняные пряди;
  • Особая паста UNIPAC;
  • ФУМ – лента.

Технологии герметизации две:

  • Первая – из льняных волокон формируется узкая неширокая полоса без скруток и комков. Данной полосой происходит обвертывание места соединения в направлении противоположном направлению резьбы.

Волокна укладываются хорошо, без прокручивания, и одновременно с этим равномерно без образования гребней. Для предотвращения перекручивания волокна, смещения в одно место, резьбовое полотно с волокнами обрабатывается пастой UNIPAC;

  • Вторая – ФУМ лента накручивается на резьбовое соединение. Разработка укладки чем-то напоминает бинтование. Лента первым витком обхватывает целый периметр трубы, а после этого с перехлестом в три четверти ширины прошлого тура ленты доводится до конца.

Совет экспертов! Считается, что первый тип герметизации более надежен, его устанавливают в резьбовых соединениях на долгое время. ФУМ лента менее долговечна и применима в соединениях, каковые подвергаются ревизии раз в пара лет. Пробки для чугунных радиаторов отопления без запорной арматуры устанавливались как раз первым способом.

Установка, как и чем

Метод герметизации понятен, осталось разобраться с вопросом, чем закручивать пробки в радиаторах отопления. А тут имеется о чем поболтать.

Существует пара подходов к решению данной неприятности:

  • Несложнее всего дело обстоит с чугунными батареями. Пробка для чугунного радиатора надежно закручивается на место разводным ключом. Единственным условием подбора инструмента помогает диаметр, который он способен обслужить.
  • С современными батареями пара сложнее. Фактически во всех радиаторах используются краны называющиеся американка с накидной гайкой, они устанавливаются не посредством гаечного ключа, а посредством Г-образного шестигранного ключа. Кстати, данный же ключ нужен, если вы устанавливаете кран в ветхих чугунных батареях. Радиаторная чугунная проходная пробка примет данный кран как родной, но без шестигранника вам не обойтись.

Совет! Шестигранник под американку в комплектах аналогичных ключей видится редко, значительно чаще он продается самостоятельно, его цена в полной мере приемлемая. Время от времени вы имеете возможность встретить советы замены ключа на самодельный штырь квадратного сечения. Это быть может, но не нужно.

  • на данный момент, даже в том случае, если изменяется пробка для чугунного радиатора, вам нужно два ключа: шестигранный под американку и разводной гаечный на простую накидную гайку. Само собой разумеется, в случае если это проходная радиаторная пробка либо радиаторная чугунная пробка глухая — устанавливается лишь разводным ключом.

недобор и Перебор

Ни одна инструкция не обрисует вам тот золотой стоп момент, в то время, когда нужно остановиться и прекратить упрочнения по закручиванию резьбового соединения. Ясно, что все действия вы станете создавать своими руками и ориентироваться на ощущения и собственный опыт.

Но пара советов мы подготовили:

  • Пробное прикручивание осуществляется без обмотки, вручную для визуализации характера соединения, и определения типа резьбы — правая либо левая;
  • При финальном прикручивании гаечный ключ идет плавно, без рывков, в особенности на замыкающем этапе;
  • Если препятствие появилось до полного соединения подробностей, соединение нужно разобрать и осмотреть, наиболее возможная обстоятельство препятствия – сбившаяся лента либо волокно уплотнителя;
  • При полном прохождении гайкой резьбы контроль осуществляется плавной подтяжкой ключа без сверх упрочнений.

Совет! Резкие упрочнения, рывки довольно часто приводят не к контрольной подтяжке, а к срыву резьбового соединения. В случае если недокрученную гайку подкрутить возможно, то сорванную резьбу уже ничем не исправишь, лишь заменой. Потому отнеситесь к процессу пристально.

Выбор и установка пробки

Радиаторная пробка – один из простейших элементов, которые используются при монтаже батарей отопления. Тем не менее, недостаток внимания на этой этапе может обернуться большими проблемами в будущем.

Выбор и принцип работы устройства

Особых сложностей на этом этапе возникнуть не должно, ведь все заглушки для радиаторов однотипные, а основные отличия заключаются в размерах, типе резьбы и т.д. Да и принцип работы пробки радиатора один и тот же.

При выборе нужно учитывать:

  • сочетание материалов (металл радиатора + металл самого элемента). При покупке комплекта вместе с батареей ошибки гарантированно не будет. Например, радиаторная чугунная проходная пробка – не лучший вариант для медных труб;
  • тип резьбы, здесь все зависит от того, с какой стороны батареи она будет устанавливаться. Если с левой, то и резьба нужна левая, с правой стороны – правосторонняя резьба;
  • тип, проходная либо глухая, которая используется просто для перекрытия отверстия в торце батареи;

На фото – проходная модель

  • эстетическая сторона вопроса также играет не последнюю роль;
  • также внимание нужно обратить на диаметр резьбы подводящей и отводящей трубы. В этом случае пробки для радиаторов отопления играют роль переходников, распространены диаметры от 1/2 до 1,0 дюйма.
Читать еще:  Группа безопасности для котла: особенности, установка

В состав комплекта для установки батареи может входить 4 проходные пробки (могут встречаться под названием футорка, то есть играют роль переходника с одного диаметра на другой), 2 кронштейна для подвешивания батареи на стену и пластиковые анкеры, которые нужны для установки кронштейнов. Также в комплект входят 2 заглушки или 1 заглушка + кран Маевского, его также можно установить своими руками.

В состав этого комплекта входит все, что нужно

Что касается принципа действия, то они могут выполнять всего 2 функции:

  • перекрывать путь теплоносителю, для этого в футорку либо в отверстие на секции радиатора просто вкручивается заглушка;
  • работать как переходник с одного диаметра на другой. Для удобства соединения с радиатором и трубами отопления в футорках предусмотрена резьба с двух сторон, с одной стороны внешняя, с другой – внутренняя.

Модели с разной резьбой

Установка батареи отопления

Установка в отопительный прибор выполняется в последнюю очередь, сперва нужно надежно закрепить его на стене.

Инструкция к выполнению работ выглядит так:

  • сперва собирается нужное число секций радиатора отопления. Так как используется резьбовое соединение отдельных секций, то для большей герметичности стыка использовать можно либо промасленную паклю, либо ФУМ ленту;
  • затем под окном выбирается место для размещения радиатора с выдерживанием рекомендованных расстояний до подоконника и стен. В стене делаются отверстия под кронштейны, затем в них вбиваются пластиковые вставки и уже в них вставляются металлические держатели;

Рекомендации по размещению батареи

Обратите внимание!
В верхнем углу батареи имеет смысл установить в футорку кран Маевского для ручного спуска воздуха из отопителя.
Цена такого устройства копеечная, зато греть батарея будет всей поверхностью.
Для того, чтобы воздух можно было удалить без проблем, рекомендуется сделать небольшой уклон батареи (в пределах нескольких градусов).

  • после этого можно переходить к подключению радиатора к системе, предварительно установив заглушки. Что же касается того, чем закручивать пробки в радиаторах отопления, то можно использовать любой ключ, ведь их корпус специально имеет форму шестигранника, что сильно облегчает монтаж;

Лучше использовать пластиковый инструмент

  • при этом нужно не перетянуть соединение, иначе может повредиться резьба или даже корпус. Микротрещина может оказаться невидимой на этапе установки, но под действием давления горячая вода станет просачиваться через нее, а ремонт отопления зимой – занятие не из приятных;
  • после установки пробок к ним подключаются подводящий/отводящий трубопроводы, устанавливается кран Маевского в верхней части и заглушка – в нижней. Можно переходить к проверке герметичности стыков, для чего достаточно заполнить систему водой и понаблюдать, не просачивается ли где-либо вода.

Из общих рекомендаций можно отметить то, что:

  • пробка для чугунного радиатора требует особо бережного к себе отношения. Чугун на сжатие работает отлично, но этот металл отличается хрупкостью, так что сравнительно слабый удар может стать причиной появления микротрещины в корпусе. Нежелательно даже ронять ее на твердую поверхность, сталь в этом вопросе более надежна;
  • можно встретить рекомендации при сборке самого радиатора, а также установке пробок использовать для большей герметичности обычную краску. Это действительно даст надежную герметичность стыка, но смотреться будет не очень красиво, к тому же разобрать такое соединение в будущем будет очень сложно, современные радиаторы отопления и пробки окраски не требуют.

Обвязка

Что из запорно-регулирующей арматуры монтируется на подводках перед проходными пробками?

Вот несколько типичных вариантов.

  • Пара шаровых кранов. Они позволяют полностью отключить прибор в случае ремонта или замены без сброса всего контура.

Пара вентилей полностью отсекает прибор от подводок.

  • Дроссель и шаровый кран. Дроссель обеспечивает возможность ручной регулировки теплоотдачи.
  • Пара дросселей дает возможность выполнить базовую балансировку системы (ограничение проходимости ближних к котлу отопительных приборов) и регулировать теплоотдачу прибора в дальнейшем.
  • Наконец, дуэт дросселя с термоголовкой позволяет сделать регулировку теплоотдачи полностью автоматической: в помещении с приемлемой точностью будет поддерживаться заданная температура.

Нюансы установки устройства

Первоначально, перед тем как, разместить пробку, например, для алюминиевого прибора отопления, необходимо крепко закрепить нагревательное устройство на стенке.

В целом потребуется соблюдать следующие практические руководства:

  1. Сначала исполняют сборку единичных секций в общее нагревательное устройство отопления, количество их выбирается персонально для каждого варианта. При соединении компонентов используют специальные прокладки или ФУМ ленту, для соблюдения предельной плотности.
  2. Впоследствии выбирают пространство, где станет размещаться батарея, обычно под окном, с соблюдением требуемых расстояний от стенок и пола.
  3. Далее в стенке выполняют отверстия, используя особые инструменты, вставляют в них пластмассовые анкеры и закрепляют железные кронштейны, для размещения радиатора.
  4. Затем можно ставить пробки для батарей. Их корпус сделан в форме шестигранника, что дает возможность применять для закрутки произвольный ключ. При этом нельзя безгранично затягивать соединение, для того чтобы не разрушить резьбовое соединение или корпус. В ходе перетягивания резьбы способна образоваться незаметная трещина, которая под давлением станет местом утечек теплоносителя.
  5. После завершения установки пробки, приступают к обвязке входящих/выходящих труб. Одновременно устанавливают краники Маевского в верхний проход батареи, а заглушкой перекрывают нижний.
  6. Монтаж завершают опрессовкой установленного прибора отопления с рабочим давлением среды, для этого подают теплоноситель в смонтированную систему.

Приобрести и установить пробки для радиаторов не трудно, они продаются в торговых точках сантехнического уклона, во всех регионах страны, в том числе в Москве. Тем не менее, нужно отнестись к данному процессу довольно серьезно. Крайне принципиально выбрать сочетающиеся металлы, безукоризненно определить тип резьбы и габариты пробки, а также ее положение. Придерживаясь таких не сложных советов профессиональных специалистов, можно избежать множества проблем в ходе функционирования отопительной системы.

Пробки батарей

Различные батареи имеют свои ограничители, свои правила их установки.

Сейчас все новинки рынка оснащены уже готовыми монтажными наборами, куда входят пробки двух видов:

  • Глухие – изделия, которые полностью перекрывают вход или выход из радиатора.
  • Проходные – в них имеются отверстия меньшего диаметра для дополнительного соединения регулирующих кранов, кранов Маевского, соединения стыковочных труб.

Для справки! В готовых наборах имеются одна глухая пробка, две проходные или две американки, одна проходная с краном Маевского или его аналогом. В некоторые наборы вкладываются кронштейны (два или три), для фиксации батареи к стене.

Не забыты и владельцы старых чугунных радиаторов, для их отопительных систем проходные пробки имеют отверстия двух диаметров:

  • В полдюйма – для трубы в 20 см диаметром;
  • В три четверти дюйма – для трубы в 25 см диаметром.

Принципы работы для понимания

Принцип работы пробки радиатора простой, поставил и забыл, гораздо важнее знать другой принцип – принцип размещения пробок в резьбовых соединениях.

К сведению! Пробки для радиаторов отопления, вкрученные неправильно, могут не только уменьшить теплоотдачу радиатора, но и полностью прекратить циркуляцию тепла в батарее.

Важно все правильно расставить.

  • Поэтому при расстановке пробок в изделии, если вы полностью меняете батарею, необходимо придерживаться принципа подобия. Установка заглушек проводится так же, как и в предыдущем случае;
  • Если вы меняете схему подвода труб, оставляя старые радиаторы, то заглушки лучше не просто переставить местами, но и заменить.

Примерная схема монтажа: базовая классика

Верх горячий, низ комнатной температуры.

Для базовой классической модели рассматриваем двухтрубное соединение, при котором приводящая труба с теплоносителем и отводящая труба с охлажденной жидкостью подходят с одной стороны, причем горячий источник находится сверху, обратка- снизу.

Монтаж происходит следующим образом:

  • Верхний вход закрыт проходной заглушкой под кран и соединение с трубой с горячей водой;
  • Противоположный верхний вход закрыт аналогичной заглушкой под кран Маевского, а вернее, уже с краном Маевского;
  • Нижний вход (под входом теплоносителя) – заглушка проходная, под кран обратки;
  • Нижний противоположный вход – заглушка глухая.

Типы герметизации стыков

Несмотря на резьбовое соединение, вода всегда найдет себе место для просачивания и выхода наружу.

Читать еще:  Как установить циркуляционный насос

С целью герметизации соединений и недопущения протекания теплоносителя из системы используется следующие помощники:

  • Льняные пряди;
  • Специальная паста UNIPAC;
  • ФУМ – лента.

Технологии герметизации две:

  • Первая – из льняных волокон формируется тонкая неширокая полоса без комков и скруток. Этой полосой происходит обвертывание места соединения в направлении противоположном направлению резьбы.

Волокна укладываются плотно, без прокручивания, и в то же время равномерно без образования гребней. Для предотвращения перекручивания волокна, смещения в одно место, резьбовое полотно с волокнами обрабатывается пастой UNIPAC;

  • Вторая – ФУМ лента накручивается на резьбовое соединение. Технология укладки чем-то напоминает бинтование. Лента первым витком обхватывает весь периметр трубы, а затем с перехлестом в три четверти ширины предыдущего тура ленты доводится до конца.

Фото уплотнителя – волокна.

Совет специалистов! Считается, что первый тип герметизации более надежен, его устанавливают в резьбовых соединениях на длительное время. ФУМ лента менее долговечна и применима в соединениях, которые подвергаются ревизии раз в несколько лет. Пробки для чугунных радиаторов отопления без запорной арматуры устанавливались именно первым методом.

Установка, как и чем

Способ герметизации понятен, осталось разобраться с вопросом, чем закручивать пробки в радиаторах отопления. А здесь есть о чем поговорить.

Существует несколько подходов к решению этой проблемы:

  • Проще всего дело обстоит с чугунными батареями. Пробка для чугунного радиатора надежно закручивается на место разводным ключом. Единственным условием подбора инструмента служит диаметр, который он способен обслужить.
  • С современными батареями несколько сложнее. Практически во всех радиаторах применяются краны под названием американка с накидной гайкой, они устанавливаются не с помощью гаечного ключа, а с помощью Г-образного шестигранного ключа. Кстати, этот же ключ нужен, если вы устанавливаете кран в старых чугунных батареях. Радиаторная чугунная проходная пробка примет этот кран как родной, но без шестигранника вам не обойтись.

Совет! Шестигранник под американку в наборах подобных ключей встречается редко, гораздо чаще он продается самостоятельно, его цена вполне приемлемая. Иногда вы можете встретить рекомендации замены ключа на самодельный штырь квадратного сечения. Это возможно, но не желательно.

  • Сейчас, даже если меняется пробка для чугунного радиатора, вам надо два ключа: шестигранный под американку и разводной гаечный на обычную накидную гайку. Конечно, если это проходная радиаторная пробка или радиаторная чугунная пробка глухая – устанавливается только разводным ключом.

Перебор и недобор

Ни одна инструкция не опишет вам тот золотой стоп момент, когда необходимо остановиться и прекратить усилия по закручиванию резьбового соединения. Ясно, что все действия вы будете производить своими руками и ориентироваться на собственный опыт и ощущения.

Но несколько советов мы подготовили:

  • Пробное прикручивание осуществляется без обмотки, вручную для визуализации характера соединения, а также определения типа резьбы – правая или левая;
  • При финальном прикручивании гаечный ключ идет плавно, без рывков, особенно на замыкающем этапе;
  • В случае если препятствие возникло до полного соединения деталей, соединение необходимо разобрать и осмотреть, наиболее вероятная причина препятствия – сбившаяся лента или волокно уплотнителя;
  • При полном прохождении гайкой резьбы контроль осуществляется плавной подтяжкой ключа без сверх усилий.

Закручиваем аккуратно, надежно, но без усилий.

Совет! Резкие усилия, рывки часто приводят не к контрольной подтяжке, а к срыву резьбового соединения. Если недокрученную гайку подкрутить можно, то сорванную резьбу уже ничем не исправишь, только заменой. Потому отнеситесь к процессу внимательно.

Пробки батарей

Разные батареи имеют свои ограничители, свои правила их установки.

на данный момент все новинки рынка оснащены уже готовыми монтажными комплектами, куда входят пробки двух видов:

  • Глухие – изделия, каковые всецело перекрывают вход либо выход из радиатора.
  • Проходные — в них имеются отверстия меньшего диаметра для дополнительного соединения регулирующих кранов, кранов Маевского, соединения стыковочных труб.

Для справки! В готовых комплектах имеются одна глухая пробка, две проходные либо две американки, одна проходная с краном Маевского либо его аналогом. В кое-какие комплекты вкладываются кронштейны (два либо три), для фиксации батареи к стенке.

Не забыты и обладатели ветхих чугунных радиаторов, для их отопительных систем проходные пробки имеют отверстия двух диаметров:

  • В полдюйма — для трубы в 20 см диаметром,
  • В три четверти дюйма — для трубы в 25 см диаметром.

Принципы работы для понимания

Принцип работы пробки радиатора несложной, поставил и забыл, значительно ответственнее знать другой принцип – принцип размещения пробок в резьбовых соединениях.

К сведению! Пробки для радиаторов отопления, вкрученные неправильно, смогут не только уменьшить теплоотдачу радиатора, но и прекратить циркуляцию тепла в батарее.

  • Исходя из этого при расстановке пробок в изделии, если вы всецело меняете батарею, нужно придерживаться принципа подобия. Установка заглушек проводится равно как и в прошлом случае,
  • Если вы меняете схему подвода труб, оставляя ветхие радиаторы, то заглушки лучше не просто переставить местами, но и заменить.

Примерная схема монтажа: базовая классика

Для базовой классической модели разглядываем двухтрубное соединение, при котором приводящая труба с теплоносителем и отводящая труба с охлажденной жидкостью подходят с одной стороны, причем тёплый источник находится сверху, обратка- снизу.

Монтаж происходит следующим образом:

  • Верхний вход закрыт проходной заглушкой под соединение и кран с трубой с тёплой водой,
  • Противоположный верхний вход закрыт подобной заглушкой под кран Маевского, а вернее, уже с краном Маевского,
  • Нижний вход (под входом теплоносителя) – заглушка проходная, под кран обратки,
  • Нижний противоположный вход – заглушка глухая.

Типы герметизации стыков

Не обращая внимания на резьбовое соединение, вода постоянно найдёт себе место для выхода и просачивания наружу.

С целью недопущения протекания и герметизации соединений теплоносителя из системы употребляется следующие ассистенты:

  • Льняные пряди,
  • Особая паста UNIPAC,
  • ФУМ – лента.

Технологии герметизации две:

  • Первая – из льняных волокон формируется узкая неширокая полоса без скруток и комков. Данной полосой происходит обвертывание места соединения в направлении противоположном направлению резьбы.

Волокна укладываются хорошо, без прокручивания, и одновременно с этим равномерно без образования гребней. Для предотвращения перекручивания волокна, смещения в одно место, резьбовое полотно с волокнами обрабатывается пастой UNIPAC,

  • Вторая – ФУМ лента накручивается на резьбовое соединение. Разработка укладки чем-то напоминает бинтование. Лента первым витком обхватывает целый периметр трубы, а после этого с перехлестом в три четверти ширины прошлого тура ленты доводится до конца.

Совет экспертов! Считается, что первый тип герметизации более надежен, его устанавливают в резьбовых соединениях на долгое время. ФУМ лента менее долговечна и применима в соединениях, каковые подвергаются ревизии раз в пара лет. Пробки для чугунных радиаторов отопления без запорной арматуры устанавливались как раз первым способом.

Установка, как и чем

Метод герметизации понятен, осталось разобраться с вопросом, чем закручивать пробки в радиаторах отопления. А тут имеется о чем поболтать.

Существует пара подходов к решению данной неприятности:

  • Несложнее всего дело обстоит с чугунными батареями. Пробка для чугунного радиатора надежно закручивается на место разводным ключом. Единственным условием подбора инструмента помогает диаметр, который он способен обслужить.
  • С современными батареями пара сложнее. Фактически во всех радиаторах используются краны называющиеся американка с накидной гайкой, они устанавливаются не посредством гаечного ключа, а посредством Г-образного шестигранного ключа. Кстати, данный же ключ нужен, если вы устанавливаете кран в ветхих чугунных батареях. Радиаторная чугунная проходная пробка примет данный кран как родной, но без шестигранника вам не обойтись.

Совет! Шестигранник под американку в комплектах аналогичных ключей видится редко, значительно чаще он продается самостоятельно, его цена в полной мере приемлемая. Время от времени вы имеете возможность встретить советы замены ключа на самодельный штырь квадратного сечения. Это быть может, но не нужно.

  • на данный момент, даже в том случае, если изменяется пробка для чугунного радиатора, вам нужно два ключа: шестигранный под американку и разводной гаечный на простую накидную гайку. Само собой разумеется, в случае если это проходная радиаторная пробка либо радиаторная чугунная пробка глухая — устанавливается лишь разводным ключом.
Читать еще:  Установка расширительного бака. На подачу или обратку?

недобор и Перебор

Ни одна инструкция не обрисует вам тот золотой стоп момент, в то время, когда нужно остановиться и прекратить упрочнения по закручиванию резьбового соединения. Ясно, что все действия вы станете создавать своими руками и ориентироваться на ощущения и собственный опыт.

Но пара советов мы подготовили:

  • Пробное прикручивание осуществляется без обмотки, вручную для визуализации характера соединения, и определения типа резьбы — правая либо левая,
  • При финальном прикручивании гаечный ключ идет плавно, без рывков, в особенности на замыкающем этапе,
  • Если препятствие появилось до полного соединения подробностей, соединение нужно разобрать и осмотреть, наиболее возможная обстоятельство препятствия – сбившаяся лента либо волокно уплотнителя,
  • При полном прохождении гайкой резьбы контроль осуществляется плавной подтяжкой ключа без сверх упрочнений.

Совет! Резкие упрочнения, рывки довольно часто приводят не к контрольной подтяжке, а к срыву резьбового соединения. В случае если недокрученную гайку подкрутить возможно, то сорванную резьбу уже ничем не исправишь, лишь заменой. Потому отнеситесь к процессу пристально.

Зачем нужна крышка радиатора

Крышка радиатора выполняет не только роль барьера, предотвращающего выплескивание антифриза из расширительного бачка, как думают многие автомобилисты. На самом деле это достаточно сложное устройство, состоящее из двух клапанов.

Клапан впуска допускает попадание антифриза в бачок при изменении температуры двигателя автомобиля. Если температура поднимается или происходит закипание, то впускной клапан не имеет возможности подать достаточное количество жидкости в расширитель. Он полностью закрывается, тем самым изолируя расширительный бачок и систему охлаждения.

При дальнейшем росте давления срабатывает уже клапан выпуска, некоторая часть объема охлаждающей жидкости поступает в расширительный бачок, тем самым давление сбрасывается. Если давление не сбросить вовремя, то систему охлаждения просто разорвет в одном из самых слабых ее мест. Как правило, это места соединения патрубков. Кроме того, перегрев двигателя, вызванный неисправностью крышки радиатора, может привести к серьезной деформации составляющих его элементов, таких как головка блока цилиндров, и последующему выходу из строя всего агрегата.

Пробки батарей

Различные батареи имеют свои ограничители, свои правила их установки.

Сейчас все новинки рынка оснащены уже готовыми монтажными наборами, куда входят пробки двух видов:

  • Глухие – изделия, которые полностью перекрывают вход или выход из радиатора.
  • Проходные — в них имеются отверстия меньшего диаметра для дополнительного соединения регулирующих кранов, кранов Маевского, соединения стыковочных труб.

Для справки! В готовых наборах имеются одна глухая пробка, две проходные или две американки, одна проходная с краном Маевского или его аналогом. В некоторые наборы вкладываются кронштейны (два или три), для фиксации батареи к стене.

Не забыты и владельцы старых чугунных радиаторов, для их отопительных систем проходные пробки имеют отверстия двух диаметров:

  • В полдюйма — для трубы в 20 см диаметром;
  • В три четверти дюйма — для трубы в 25 см диаметром.

Принципы работы для понимания

Принцип работы пробки радиатора простой, поставил и забыл, гораздо важнее знать другой принцип – принцип размещения пробок в резьбовых соединениях.

К сведению! Пробки для радиаторов отопления, вкрученные неправильно, могут не только уменьшить теплоотдачу радиатора, но и полностью прекратить циркуляцию тепла в батарее.

Важно все правильно расставить.

  • Поэтому при расстановке пробок в изделии, если вы полностью меняете батарею, необходимо придерживаться принципа подобия. Установка заглушек проводится так же, как и в предыдущем случае;
  • Если вы меняете схему подвода труб, оставляя старые радиаторы, то заглушки лучше не просто переставить местами, но и заменить.

Примерная схема монтажа: базовая классика

Верх горячий, низ комнатной температуры.

Для базовой классической модели рассматриваем двухтрубное соединение, при котором приводящая труба с теплоносителем и отводящая труба с охлажденной жидкостью подходят с одной стороны, причем горячий источник находится сверху, обратка- снизу.

Монтаж происходит следующим образом:

  • Верхний вход закрыт проходной заглушкой под кран и соединение с трубой с горячей водой;
  • Противоположный верхний вход закрыт аналогичной заглушкой под кран Маевского, а вернее, уже с краном Маевского;
  • Нижний вход (под входом теплоносителя) – заглушка проходная, под кран обратки;
  • Нижний противоположный вход – заглушка глухая.

Типы герметизации стыков

Несмотря на резьбовое соединение, вода всегда найдет себе место для просачивания и выхода наружу.

С целью герметизации соединений и недопущения протекания теплоносителя из системы используется следующие помощники:

  • Льняные пряди;
  • Специальная паста UNIPAC;
  • ФУМ – лента.

Технологии герметизации две:

  • Первая – из льняных волокон формируется тонкая неширокая полоса без комков и скруток. Этой полосой происходит обвертывание места соединения в направлении противоположном направлению резьбы.

Волокна укладываются плотно, без прокручивания, и в то же время равномерно без образования гребней. Для предотвращения перекручивания волокна, смещения в одно место, резьбовое полотно с волокнами обрабатывается пастой UNIPAC;

  • Вторая – ФУМ лента накручивается на резьбовое соединение. Технология укладки чем-то напоминает бинтование. Лента первым витком обхватывает весь периметр трубы, а затем с перехлестом в три четверти ширины предыдущего тура ленты доводится до конца.

Фото уплотнителя – волокна.

Совет специалистов! Считается, что первый тип герметизации более надежен, его устанавливают в резьбовых соединениях на длительное время. ФУМ лента менее долговечна и применима в соединениях, которые подвергаются ревизии раз в несколько лет. Пробки для чугунных радиаторов отопления без запорной арматуры устанавливались именно первым методом.

Установка, как и чем

Способ герметизации понятен, осталось разобраться с вопросом, чем закручивать пробки в радиаторах отопления. А здесь есть о чем поговорить.

Существует несколько подходов к решению этой проблемы:

  • Проще всего дело обстоит с чугунными батареями. Пробка для чугунного радиатора надежно закручивается на место разводным ключом. Единственным условием подбора инструмента служит диаметр, который он способен обслужить.
  • С современными батареями несколько сложнее. Практически во всех радиаторах применяются краны под названием американка с накидной гайкой, они устанавливаются не с помощью гаечного ключа, а с помощью Г-образного шестигранного ключа. Кстати, этот же ключ нужен, если вы устанавливаете кран в старых чугунных батареях. Радиаторная чугунная проходная пробка примет этот кран как родной, но без шестигранника вам не обойтись.

Совет! Шестигранник под американку в наборах подобных ключей встречается редко, гораздо чаще он продается самостоятельно, его цена вполне приемлемая. Иногда вы можете встретить рекомендации замены ключа на самодельный штырь квадратного сечения. Это возможно, но не желательно.

  • Сейчас, даже если меняется пробка для чугунного радиатора, вам надо два ключа: шестигранный под американку и разводной гаечный на обычную накидную гайку. Конечно, если это проходная радиаторная пробка или радиаторная чугунная пробка глухая — устанавливается только разводным ключом.

Перебор и недобор

Ни одна инструкция не опишет вам тот золотой стоп момент, когда необходимо остановиться и прекратить усилия по закручиванию резьбового соединения. Ясно, что все действия вы будете производить своими руками и ориентироваться на собственный опыт и ощущения.

Но несколько советов мы подготовили:

  • Пробное прикручивание осуществляется без обмотки, вручную для визуализации характера соединения, а также определения типа резьбы — правая или левая;
  • При финальном прикручивании гаечный ключ идет плавно, без рывков, особенно на замыкающем этапе;
  • В случае если препятствие возникло до полного соединения деталей, соединение необходимо разобрать и осмотреть, наиболее вероятная причина препятствия – сбившаяся лента или волокно уплотнителя;
  • При полном прохождении гайкой резьбы контроль осуществляется плавной подтяжкой ключа без сверх усилий.

Закручиваем аккуратно, надежно, но без усилий.

Совет! Резкие усилия, рывки часто приводят не к контрольной подтяжке, а к срыву резьбового соединения. Если недокрученную гайку подкрутить можно, то сорванную резьбу уже ничем не исправишь, только заменой. Потому отнеситесь к процессу внимательно.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector