Mailtrain.ru

Журнал Mailtrain.ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

При самостоятельном ремонте квартиры или комнаты на финишном этапе возникает вопрос, касаемый укладки нового пола. Чаще всего выбор останавливается на современном, удобном покрытии – ламинате. Этот материал отличное интерьерное решение, которое здорово смотрится и долго служит при надлежащем уходе. В пользу этого вида напольного покрытия говорит и цена. Ламинат значительно дешевле паркетной доски, не говоря уже о штучном паркете или массивной доске. А технологические возможности и простота сборки, благодаря которым возможна самостоятельная укладка ламината, делают его наиболее привлекательным приобретением.

Если по какой-либо причине у Вас не получилось уложить ламинат самостоятельно, то не расстраивайтесь, вы всегда можете обратиться к профессионалам и заказать укладку ламината по невысокой стоимости.

Как называются эти накладки

Во время поиска подходящих накладок вы можете столкнуться со следующей трудностью: на разных сайтах и в каталогах эти элементы декора называются по-разному. Чаще всего встречаются такие наименования:

  • обводы для труб;
  • декоративные накладки;
  • кольца для труб.

Не пугайтесь — всё это название одного и того же предмета, и от формулировки суть его не меняется. Поэтому, если в каталоге вы не можете найти нужную вам деталь, стоит попробовать поиск по другим словам.

Одна панель

При расположении отверстий для труб на одной панели выполняют следующие действия:

  • примеряют панель к месту стыковки, наносят отметки обозначающие центры отверстий;
  • измеряют точное расстояние удаления от стены и примыкающей панели с учетом замкового устройства, переносят показания на обрабатываемую поверхность;
  • с помощью дрели с коронкой необходимого размера (диаметр трубы и технологические интервалы) ламинированную панель сверлят с обеих сторон для исключения обрушения краев;
  • электрически лобзиком с мелким полотном делают поперечные пропилы и отделяют посадочные места от панели;

Важно! Проведение работ допускается только исправным электрическим инструментом, при этом обеспечивают соблюдение мер технической безопасности. При попадании стружки в роговицу глаза обязательно немедленное обращение к профильному врачу.

  • панель укладывают на штатное место, с обратной стороны стыкуют ламинат вокруг труб, и примыкают замковую систему крепления;
  • при стыковке поверхностей допустимо применение небольшого количества клеящего состава;

Применение герметика для заделки шва

  • если нет электрического инструмента, применяют обычный лобзик – процесс будет долгим, но результат получится таким же;
  • установка последующих панелей ламината придаст нужную жесткость конструкции.

3. Инструмент для укладки ламината

И так, нам понадобится:

  1. Электролобзик или ножовка с мелким зубом;
  2. Угольник, карандаш, рулетка (для разметки ламината);
  3. Прорезиненная киянка или молоток;
  4. Добойник (брусок, через который мы будем бить молотком по доске ламината при подгонке стыков. Нельзя бить молотком напрямую по доске ламината, так можно повредить стык и следующий ряд будет не установить);
  5. Клинья — для соблюдения зазора в 10 мм между ламинатом и стеной;
  6. Нож (вскрытие упаковок, подрезка подложки);
  7. Монтажка (для укладки последнего ряда).

Укладка ламината по диагонали

Вполне возможно уложить ламинат по диагонали. Это создает своеобразный эффект визуального увеличения комнаты который можно использовать при реализации нестандартных дизайнерских решений. Основной недостаток — это, естественно, увеличенный расход материала. Приблизительно можно подсчитать необходимое количество ламината, прибавив к площади комнаты еще 7-8%.

Читать еще:  Почему греется насос в системе отопления?

Подготовительные этапы такие же, как и при обычной укладке. Для начала выбирается угол возле окна. От угла необходимо протянуть леску строго под 45 градусов к стенам. По этой леске впоследствии можно будет ориентироваться, и выравнивать укладку ламината.

Первой полосе обрезают края под углом в 45 градусов. Ее укладывают в угол с обязательной установкой клиньев для теплового зазора. Далее уже берутся две полосы ламината, и отмеряют их так, чтобы стык между ними пришелся на середину первого ряда, а края, обрезанные под 45 градусов, пришлись к стене с зазором.

Так заполняется все пространство пола. Можно ориентируясь на леску и стыки предыдущих рядов, выложить вначале все цельные куски, а уже после этого заняться обрезкой и заполнением участков около стен. Это избавит от неприятной ситуации, когда стены слегка «гуляют» и, если отталкиваться от них, начинает появляться разбег в стыках соседних рядов.

Как установить последний ряд панелей ламината

Случаи, когда последний ряд укладывается в целую по ширине полосу ламината, единичны. Чаще всего требуется установить подрезки, меньшие, чем целая панель. Чтобы выполнить эту работу точно, необходимо отметить на каждой панели подрезков несколько точек, причем, с допуском в 1 см и непосредственно по месту, так как стены бывают далеки от идеально ровной поверхности, затем соединить точки линией и отрезать по ней лишнее электролобзиком.

Прежде чем обрезать следующую деталь, нужно установить предыдущую. Чтобы осадить подрезки на место, можно воспользоваться монтировкой. При этом в местах, где она будет упираться в стену, нужно подложить хотя бы обрезок ламината или иной жесткий, но не пачкающий стены материал.

Монтаж труб на бетонный пол

Если Вы решили сделать водяной теплый пол под ламинат сами, то должны знать порядок действий. Ламинат можно класть как на бетонную поверхность, так и на деревянную. Разберем технологию укладки труб водяного теплого пола на бетонную основу.

  1. Работу следует выполнять до того, как установите двери и закончите штукатурить стены.
  2. Нужно убедиться, позволяет ли высота дверей в жилом помещении установить теплый пол, так как его высота минимум 14 см (высота дверного проема приблизительно 220 см). Не помешает и подсчитать при помощи калькулятора в интернете теплопотерю дома – они не должны быть выше 100 Вт /м2.
  3. Необходимо в стене проделать нишу и установить коллекторный шкаф выше пола, там, где нет проводов. Если будет автоматика, то нужно сделать выемки для электропроводки и подвести магистральный трубопровод подачей обратки. Можно использовать более легкий вариант: установить на стену, ближе к центру дома, коллекторный шкаф и подвести к нему трубы. Если есть проект, то действуйте согласно ему.
  4. Подготовьте черновую поверхность во избежание воздушных карманов и пробок: уберите мусор, замажьте трещины, выровняйте пол, убрав перепады (норма – 5 мм). Если это не сделать, то возрастет гидравлическое сопротивление в конкуре.
  5. Гидроизоляционная полиэтиленовая пленка, положенная на поверхность, хорошо защищает от увлажнения.
  6. По периметру стен на уровне пола установите демпферную ленту шириной от 6 до 12 мм. Эта полиэтиленовая лента помогает компенсировать расширение стяжки от тепла.
  7. Уложите утеплитель (пенополистирол, его плотность – 30 и более кг на кубический метр площади поверхности) толщиной от 5 до 10 см.
  8. Положите на пол сетку мак, полистирол или специальную ленту.
  9. Укладывайте трубы без стыков в диаметре от 16 до 20 мм «змейкой» в узких проходах, «улиткой» — в прямоугольных комнатах. Способ «улитка» имеет ряд преимуществ: меньше трубу нужно гнуть, на 90 градусов, гидравлических потерь почти нет, тепло равномерно распределяется.

    «Змейку» нужно начинать укладывать от холодной стены к теплой, шаги 100-300 мм. Трубы кладут в 150 мм и более от стен. Если труба диаметром 16 мм, то длина петли – до 100 м, если 20 мм, то 120 м.
    При укладке «улиткой» зрительно разделите поверхность на основную и краевую зону. Шаг по краям пола будет чаще (10 см), так как там могут быть холодные стены, в остальной части – шаг 20 см. Если помещение большое, то используйте 2 петли труб.

  10. В коллекторный шкаф установите коллекторный блок и узел смешения теплого пола. Подключайте к выходам коллектора трубу евро конусами, не путая подачу с обраткой.
  11. Сфотографируйте поверхность пола с уложенными трубами, чтобы стяжками их потом не нарушить.
  12. Опрессовку системы делаем в таком порядке: сначала перекроем шаровые краны перед смесительным узлом, затем насосом устанавливаем давление, достаточно 6 атмосфер, и проверяем, все ли исправно работает.
  13. Цементная стяжка (цементно-песчаный раствор или полусухая смесь) заливается под давлением в 6 бар. Она должна быть не выше 4,5 см от верха трубы. Через 3 дня устанавливается рабочее значение давления, и только через 20-28 дней подаем тепло в трубы.
  14. После того, как стяжка застынет, настраиваем расходомеры (температура должна быть одинаковой на всех трубах обратки) и устанавливаем необходимые параметры на насосно-смесительном узле.
  15. Если есть автоматика, то устанавливаем приводы, термостат и контроллеры.
  16. На залитый водяной теплый пол укладываем подложку и ламинат.

Батяня [Секреты ремонта] — Ламинат и трубы отопления

25.07.2013
При укладке ламината обязательно нужно оставлять зазор. То есть такой зазор должен быть между всеми предметами. В первую очередь доски не касаются стен. Но они не должны касаться и дверных коробок, труб отопления и не должны упираться в другой напольное покрытие. Например, в плитку.

Пол, для изготовления которого применяется ламинат, называется плавающим полом. Его не крепят к основанию и не ставят в распор по одной причине — ламинат, как и натуральное дерево, изменяет свои размеры в зависимости от влажности в помещении. Для этого и оставляют зазор: в расчете на возможные изменения.

Больше всего такая щель заметна вдоль стен. Но там она закрывается плинтусом. Современный плинтус прибивается к стене. Раньше его прибивали к полу, но сейчас так не делают, пол должен быть «плавающим». Зазор между разными напольными покрытиями закрывается типовыми порожками. Они делаются из алюминия и покрываются краской под цвет ламината. Но остаются еще места, которые необходимо закрыть.

Имеются в виду отверстия под трубы отопления. Сами трубы могут быть спрятаны в стяжке, но место их выхода нужно как-то оформить. Уложить ламинат вплотную нельзя (учитывая необходимость зазора), да и не возможно. Отверстие сложно разметить, а если вырезать впритык, то доску не получится вставить в замок, она просто упрется в трубу. По нормативу зазор должен быть 8-10мм, но можно и меньше — 3-5 мм. Пока ни одну доску не покорежило.

Проще всего закрыть отверстие декоративной круглой накладкой. Но их не так легко купить, и не везде их получается поставить: накладка просто не залазит между трубой и стеной.

Тогда нужно закрыть щель декоративной замазкой. Для этой цели теоретически подойдут герметик или шпаклевка по дереву. Но от температуры шпаклевка может выкрошиться, герметик эластичный и легко переживает нагрев. Только в магазин лучше идти вместе с куском ламината, чтобы точно подобрать цвет (герметик продается уже колерованным по системе RAL ). Еще один вариант — затирка для швов керамической плитки. Она тоже продается колерованной и при этом (если разводить латексом) она достаточно эластична. Единственное но, что от пакета будет использовано в лучшем случае 10%. Остальное останется на случай возможных ремонтов.

comments powered by HyperComments

Монтаж сухого теплого пола

Если Вы имеете свой дом с автономной системой отопления и хотите установить теплый пол на деревянную основу, то это возможно. Используется «сухая» технология, основанная на применении теплообменных профильных пластин из металла. Однако, многие утверждают, что такой способ малоэффективен, лучше использовать способ с трубами, залитыми стяжкой. Необходимо будет создавать каналы-пазы для труб, устанавливать специальное оборудование.

Процесс сборки сухих теплых полов намного проще, чем по бетону. Необходимо соблюдать определенные требования при монтаже:

  1. Замените изношенные доски, очистите пол от грязи.
  2. Произведите антисептическую пропитку.
  3. Замажьте щели шпатлевкой для древесины, выполните тонкую стяжку там, где есть большие перепады уровня пола или застелите всю поверхность фанерой или листами OSB, плотно подгоняя их друг к другу.
  4. Утеплитель можете расположить под полом между лагами.
  5. Расстелите пленку из полиэтилена (толщина 200 мкр) для гидроизоляции, при помощи скотча соедините стыки.
  6. Разложите демпферную ленту по краям.
  7. Маты плотно приложите к стенам и скрепите замками.
  8. Клеем обработайте стыки, дайте высохнуть.
  9. Разметьте укладку труб, диаметр которых 16 мм на 80 м длины контура «змейкой» и 20 мм на 100 м контура «спиралью».
  10. Теплораспределительные пластины из металла (алюминия, стали или меди) поместите в пазы или между бобышками, положите в их отверстия трубы. Между пластинами не оставляйте зазоры. Для выравнивания всей системы на местах изгибов разместите подложки из полиэтилена.
  11. Всю систему застелите специальной пленкой, куски скрепите при помощи скотча.
  12. Положите ГВЛ или фанеру и скрепите листы между собой саморезами. Используйте шахматный порядок при укладке 2 слоя, стыки соедините клеем ПВА.
  13. Положите подложку на водяной теплый пол, затем пластины ламината.
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector