Mailtrain.ru

Журнал Mailtrain.ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление входной металлической двери – правильная теплоизоляция своими руками

Утепление входной металлической двери – правильная теплоизоляция своими руками

Зимой, при сильных морозах может появиться обледенение, иней или конденсат на внутренней поверхности двери – это указывает на промерзание входной металлической двери. Что делать в такой ситуации? Разница в температуре на улице и в помещении приводит к таким последствиям и говорит о плохой теплоизоляции двери. Поэтому, рассмотрим подробно, как утеплить металлическую дверь в частном доме и квартире.

Металл сам по себе не может служить теплоизолятором, т.е. он отличается высоким коэффициентом теплопроводности. Сотовый картон, которым заполнено большинство дешевых, в частности китайских дверей также не справляется с возложенной на него функцией. Да и нет у него такой задачи, он призван снизить вес металлической двери.

В редких случаях полость дверного полотна заполнена утеплителем, но проверить его наличие в дверях среднего ценового диапазона невозможно, поэтому приходится верить продавцу на слово, а потом задумываться о том, как утеплить железную дверь своими руками.

Очевидно, что простые способы вроде наклейки уплотнителя по периметру дверного полотна мало чем могут помочь в данной ситуации. Здесь требуется более серьезный подход, в частности, выполнить утепление входной металлической двери по всем правилам проведения теплоизоляционных работ.

Утепление китайской модели

Утепление поможет увеличить уровень комфортности в квартире либо доме. Технологический процесс утепления сравнительно прост.

Теплоизоляция проводится путем закрытия полотна изоляционным материалом с внутренней стороны.

  • Прежде чем приниматься за утепление, необходимо освободить полотно от фурнитуры и обивочного материала.

Важно! Если не удастся аккуратно снять конструктивные элементы с поверхности, переживать не стоит, поскольку поверхность обновляется ДВП планками.

  • По периметру устанавливают рейки из дерева и закрепляют шурупами. Размер реек подгоняют под соответствующие параметры полотна. Непосредственная их толщина может достигать 2 см.
  • Пенопластом наполняют пространство между рейками. Для крепления материала используется клей. Большие зазоры запениваются.
  • при помощи ДВП обшить внутреннюю часть. Крепление производится с помощью саморезов по металлу.

Стандартный утеплитель

Важно! В пенопласте и ДВП панелях заранее сверлят отверстия для фурнитуры.

  • На ДВП панели приклеивается поролон.
  • Утепленную конструкцию можно обшивать винилискожей.
  • Заключительной стадией является монтаж фурнитуры.

Утепление технологического зазора

Источником потери тепла часто становится технологический зазор, появляющийся при установке дверной коробки. Проведение работ только по утеплению металлической двери своими руками, без устранения утечек тепла из зазора, не принесет желаемого эффекта.

Чем лучше утеплять

Технологический зазор обычно составляет 20-25 мм — это расстояние от стены до наружного края коробки. Лучше всего забивать эту щель с помощью монтажной пены.

В некоторых случаях установщики дверей сразу замазывают технологический зазор обычным раствором цемента и песка, но рассматривать такой вариант в качестве утепления нельзя.

Цемент не является утеплителем, а наоборот, позволяет холоду проникать в квартиру. При этом, из-за неравномерной усадки, в технологическом зазоре могут возникать щели.

Материалы и инструменты

Для утепления зазора потребуются следующие материалы и инструменты:

  • пена монтажная;
  • скотч;
  • пленка полиэтиленовая;
  • ножницы;
  • монтажный пистолет (распылять пену при помощи стандартной насадки будет неудобно);
  • нож строительный.

Инструкция по утеплению

Теплоизоляция технологического зазора производится в следующей последовательности:

  1. Со стороны квартиры снимают наличник в месте соприкосновения стены и коробки.
  2. Изнутри, в месте примыкания коробки к стене, с помощью скотча крепят полиэтиленовую пленку.
  3. Снимают наличник снаружи.
  4. Снаружи в технологическом зазоре необходимо провести увлажнение с помощью тонкой кисти или пульверизатора. Увлажненная среда позволит ускорить процесс реакции затвердевания монтажной пены.
  5. Баллон с пеной устанавливается в монтажный пистолет и тщательно встряхивается.
  6. Тонкой лентой наносят первый слой. При выдавливании пены нужно следить, чтобы дорожка не прерывалась.
  7. После расширения первого слоя, через 20 минут, приступают к нанесению второго слоя с расчетом, чтобы при расширении пена не вышла за периметр коробки.
  8. После полного затвердевания утеплителя, защитную пленку с внутренней стороны двери снимают.
  9. Наличники возвращают на свое место.

Если при расширении утеплителя часть пены вышла за пределы коробки, ее срезают строительным ножом.

Утепляем полотно

Здесь пенопластовые панели заложены внутрь конструкции

Как утеплить железную дверь изнутри? Что для этого необходимо? В данном вопросе многое зависит от типа полотна – разборное оно или же нет. Если полотно разбирается, то любой понравившийся вам утеплитель можно смело закладывать внутрь конструкции.

Обратите внимание!
Материал, который используется в качестве утеплителя, может быть, как жестким, так и мягким.

В качестве жесткого утеплителя используется тот же пенопласт, пенополистирол и прочее. Твердые материалы принято подбирать по толщине – то есть покупать тот же пенопласт такой толщины, чтобы он спокойно поместился внутри двери.

Если вас беспокоит вопрос – чем утеплить входную железную дверь, если нет возможности приобрести жесткий утеплитель? Ответ прост – использовать мягкий тип утеплителя. При выборе такого типа материала следует заранее позаботиться о гидроизоляции двери.

В связи с температурными перепадами, на внутренней стороне двери образуются капли влаги (конденсата), который с течением времени увлажняет мягкий утеплитель. А под воздействием влаги он попросту перестает препятствовать проникновению холода.

Также, намокая, структура мягкого утеплителя будет разрушаться, в вашем доме появится неприятный запах сырости, а сам материал будет угрожать целостности металлической двери. В связи с долгим воздействием влаги, на внутренней стороне двери могут появиться следы коррозии.

Для того чтобы предотвратить подобные последствия, необходимо мягкий утеплитель закрыть пленкой, которая в свою очередь сыграет роль гидроизолятора.

Сыпучий теплоизоляционный материал

Если ваша металлическая дверь неразборная, то можно применить другой вариант – заполнить внутреннюю пустоту двери сыпучим теплоизолятором. Но стоит сразу оговориться, что такой вариант доступен только в простых дверях, в которых отсутствует ригельная запорная система.

При наличии ригелей, сыпучий утеплитель применять ни в коем случае нельзя! Таким образом, вы сможете заблокировать ригельную систему окончательно и бесповоротно! Дверь с ригельными запорами можно утеплить только снаружи. Для этого специалисты рекомендуют использовать эластичный утеплитель, такой как поролон и т.п.

Ригельная система запирания

Самый главный недостаток внешнего утепления двери – неэстетичный внешний вид. Для скрытия утеплителя, профессиональные строители используют пластиковые панели или деревянное покрытие.

Нередко в качестве декоративной вставки можно встретить высококачественную фанеру, которая выступает не только в роли декоративного элемента, но и в качестве элемента утеплителя.

Как утеплить металлическую уличную дверь в частном доме?

Процесс теплоизоляции металлической входной группы включает в себя следующие этапы:

  • демонтируют дверное полотно, снимают фурнитуру;
  • снимают обшивку (накладку), удаляют старый утеплительный слой;
  • внутренняя полость ребер жесткости заполняется монтажной пеной;
  • если планируется теплоизоляции из минваты, основание оборудуется гидробарьером из полиэтилена;
  • нарезают изоляцию с небольшим запасом, чтобы нивелировать риск образования мостиков холода;
  • укладывают утеплитель с помощью монтажной пены или жидких гвоздей;
  • при необходимости прослойку дополняют гидроизоляцией.
Читать еще:  Как прикрутить ручку к пластиковой двери?

Далее приступают к креплению металлической накладки, устанавливают дверную фурнитуру. После ревизии коробки и укладки уплотнителя полотно можно навесить на петли.

Утепление швов и стыков

Когда утепление металлических дверей выполнено по всем правилам, но холод все равно просачивается сквозь щели, необходимо усилить герметичность швов и стыков. Щель между коробкой и стеной заполняют монтажной пеной. После застывания все излишки, выступившие наружу, срезают вровень с дверной коробкой. Чтобы монтажная пена длительный срок сохраняла свойства герметичности, поверх нее обязательно наносят слой штукатурки или закрывают наличниками: этот материал очень чувствителен к свету, и быстро разрушается. Кроме монтажной пены для заполнения швов можно использовать резиновый или силиконовый герметик.

Еще одни «ворота» для холода – это место стыка дверной створки с коробкой. Чтобы обеспечить герметичность, по периметру короба выполняют изоляцию резиновым, поролоновым или изолоновым уплотнителем. Детали можно нарезать по размеру двери, или использовать готовый материал, который всегда можно найти в строительных магазинах. Изоляция представляет собой ленту, которая имеет клеевой слой по одной стороне, поэтому утеплить входную металлическую дверь уплотнителем можно за несколько минут, но не стоит забывать, что уплотнитель, какой бы качественный он ни был, со временем изнашивается. Необходимо время от времени проверять его состояние и производить замену по мере необходимости.

Утепление полотна снаружи

Перед тем, как утеплить входные железные двери снаружи, нужно купить изоляционный материал, дерматин или другой заменитель кожи. Также потребуется клей. С такими материалами легко работать, утепление несложно сделать собственными силами.

Порядок работ следующий:

  1. Перед тем, как утеплить железную дверь в квартире, створку надо снять с навесов, положить на горизонтальную поверхность.
  2. Отмерить утеплитель (лучше брать войлок), исходя из размеров двери. Смазать створку клеем и приклеить войлочный материал.
  3. Отрезать необходимый кусок дерматина с запасом по сторонам по 5 см.
  4. Приклеить полотно, загибая его на внутреннюю сторону створки. Важно следить, чтобы материал не образовывал складки, был натянут равномерно, но не слишком сильно.
  5. Чтобы закрепить обивку, по всему периметру дверного полотна укладывают металлическую ленту, используя в роли крепежа саморезы.

Чтобы изоляционный материал хорошо держался, не оседал со временем, а также для придания лучшего декоративного вида, при помощи саморезов с фигурными головками делают симметричный или ассиметричный узор. Так утепление железной входной двери будет не только более надежным, но и эстетически привлекательным.

Двери

С приходом морозной зимы удержать тепло в доме непросто – холод проникает сквозь дверные и оконные щели. Недостаточная герметизация, перекосы конструкций и материал с низкой теплоемкостью – причины потерь тепла. Промерзание металлической двери чревато образованием в нижней части полотна ледяных наростов, которые препятствуют нормальному прилеганию дверного полотна и короба. Чтобы не допустить возможных проблем и повысить эффективность обогрева дома, необходимо своевременно утеплить входную дверь.

Обзор материалов для утепления: характеристики и особенности применения

Несмотря на значимые преимущества металлической входной двери, конструкция имеет минус – недостаточная теплоемкость. Через стальное или железное полотно помещение теряет около 30% тепла. Кроме того, страдает звукоизоляция дома. Решить одновременно две проблемы позволяет капитальная теплоизоляция двери. Для работы можно приобрести готовый «утепляющий» комплект или подобрать материалы самостоятельно.

Волокнистые теплоизоляторы: минеральная и стеклянная вата

Наиболее распространенный способ – монтаж волокнистых утеплителей. В эту группу относят: разновидности минеральной ваты и войлок. Лидерами считается каменная и стеклянная вата.

Отличительные особенности каменной (базальтовой) ваты:

  • низкая теплопроводность – не более 0,048 Вт/(м*К); показатель не уступает теплоемкости экструдированного пенополистирола, вспененному каучуку;
  • гидрофобность – материал не впитывает влагу;
  • огнестойкость – температура плавления базальтового волокна составляет +1114°С;
  • высокий уровень звукоизоляции – вата поглощает акустические волны;
  • пассивность в химическом и биологическом плане – «каменный» теплоизолятор не вступает в реакцию, не поддается гниению, поражению микроорганизмами.

Каменная вата выпускается рулонами длиной 10 м, ширина – до 1,2 м. Габариты плитного утеплителя – 100*120 см, толщина – 50-200 мм.

Стекловата – универсальный теплоизолятор, используемый при наружных и внутренних работах. Для утепления входной двери материал применяется относительно редко из-за высокой стоимости. Стекловате присущи большинство достоинств базальтового утеплителя. Основные отличия:

  • паропроницаемость стекловаты вдвое больше показателя каменного «изолятора», однако для утепления двери это не играет особо роли;
  • температура горения стекловолокна – 250°.

Вспененные полимеры – универсальные утеплители

Лидерами данной категории теплоизоляторов считаются:

  • пенопласт;
  • пенополистирол;
  • изолон;
  • поролон.

Пенопласт удобен в монтаже, не деформируется со временем, не набирает влагу и имеет высокие теплоизоляционные качества.

Слабые стороны утеплителя:

  • в зазорах между плитами образуются мостики холода;
  • температура возгорания – 350°С, плавления – 270°С;
  • рабочий температурный диапазон в пределах от -100°С до +80°С.

Пенопласт – не самый лучший утеплитель для металлической двери, ведущей на улицу. Однако для теплоизоляции входа в квартиру его применение оправдано.

Пенополистирол за счет экструдированной технологии производства обладает низкой теплопроводностью (0,028 ВТ/мк), для сравнения – аналогичный параметр пенопласта составляет 0,039 Вт/мк. Дополнительные преимущества:

  • высокая прочность на изгиб;
  • минимальное, практически нулевое, влагопоглощение;
  • отсутствие усадки при длительной эксплуатации.

Степень пожаробезопасности пенополистирола такая же, как и у пенопласта. Класс огнеупорности – Г2-Г3.

Изолон – вспененный полиэтилен, выпускаемый в двух формах исполнения: газонаполненный (НПЭ) и физически сшитый (ППЭ). Для теплоизоляции двери чаще используют изолон ППЭ с фольгой или без.

  • коэффициент теплопроводности ограничивается 0,040 Вт/м*с;
  • показатель паропроницаемости – 0,001 мг/ м*ч Па;
  • водопоглощение – менее 1%;
  • отличная эластичность и стойкость к изгибам;
  • несмотря на малую толщину, обеспечивает достаточную звукоизоляцию.

Класс горючести фольгированного ППЭ – Г1, изолона ППЭ без фольги – Г4.

Поролон – вспененный полимер, обладающий закрытой пористой структурой. Материал пропускает воздух, но при этом удерживает холод и шум. Отличительные особенности поролона как теплоизолятора:

  • небольшая плотность – 5-30 кг/куб.м;
  • степень проводимости тепла – до 0,03 Вт/м*к;
  • влагопоглощение – до 3%.

Поролон доступен по цене, но недолговечен. Спустя 8-11 лет эксплуатации полимер начинает крошиться.

Сыпучие и «заливные» материалы

Альтернативные варианты утепление входной двери – засыпка внутреннего пространства древесными опилками или заполнение жидким пенополиуретаном. Оба способа возможны при пустотелой дверной конструкции.

Использование опилок имеет ряд плюсов:

  • абсолютная экологичность материала;
  • низкая стоимость;
  • простота утепления.

Выбирая метод, следует помнить о его минусах:

  • для обеспечения достаточной теплоизоляции требуется большой слой древесной стружки;
  • материал утяжеляет конструкцию двери;
  • возгораемость древесного утеплителя.

Часто производители металлических дверей на стадии изготовления наполняют конструкцию пенополиуретаном.

Вовнутрь двери под напором закачивается пена и застывает. В результате 95-97% внутреннего объема составляют воздушные поры.

Пенополиуретану присущи высокие теплоизоляционные характеристики. Теплопроводность материала – 0,017-0,03 Вт/м*К, 50 мм «жидкого» утеплителя заменяют 80 мм пенопласта или 100 мм минеральной ваты.

Какой уплотнитель лучше использовать

При капитальном утеплении двери необходимо позаботиться и о качественном прилегании полотна к проему. За выполнение задачи отвечают уплотнители. Основные параметры выбора: материал изготовления и форма.

Читать еще:  Пластиковый порог на балкон

Разновидности дверных уплотнителей зависимо от материала изготовления:

  1. Поролон – доступная цена, короткий срок службы.
  2. Резиновая лента – применим для разных конструкций, обеспечивает плотное примыкание элементов.
  3. Силикон – со временем начинает разрываться и становится липким.
  4. Термоэластопласт – отличается высокой прочностью и износоустойчивостью. Минус – сложности монтажа.
  5. Полиуретан – чаще выпускается, как самоклеящийся уплотнитель. Прост в установке и долговечен.

Классификация по форме сечения:

  • С- и К-образный – герметизация щелей толщиной не больше 3 мм;
  • V- и P-профиль – устранение зазоров в размере 3-5 мм;
  • О- и D-сечение – корректировка отверстий более 5 мм, ограничение – 7 мм.

Входная дверь: способы утепления зависимо от конструкции

Технология работ определяется исходя из конструктивных особенностей двери. Возможные варианты: внутренний и наружный способ.

Первый вариант подходит для разборных дверей, когда два полотна прикреплены к каркасу крепежами. Внутренний метод предусматривает наполнение полости изолирующим материалом.

Второй способ (наружная обшивка) применим в случае, если внешнее и внутренне металлическое полотно соединены между собой сварочным швом. Технология утепления заключается в «набивке» каркаса, заполнении ячеек теплоудерживающим материалом и декоративной обшивке.

Разновидность внешнего способа – оклейка дверного полотна утеплителем.

Внешняя теплоизоляция входной двери

Ниже приведена инструкция по утеплению входной двери с помощью пенопласта. Используемая тактика – внешняя обшивка. Теплоизоляционный материал можно заменить минеральной ватой или пенополистиролом.

Список необходимых инструментов и материалов

Кроме отреза утеплителя в соответствии с габаритами двери, для теплоизоляции неразборной конструкции понадобятся:

  • ламинированное ДВП;
  • «жидкие гвозди»;
  • спирт или ацетон;
  • деревянные сухие планки 20*30 мм;
  • герметик;
  • монтажная пена;
  • тонкие саморезы;
  • искусственная кожа;
  • уплотнитель.

Из инструментов надо подготовить: шуруповерт, электролобзик или ножовку, шпатель и острый нож.

Сборка каркаса и вставка утеплителя

Последовательность сборки каркаса:

  1. Снять с двери накладную фурнитуру: ручку, замок, глазок.
  2. Полотно снять с петель и уложить на ровную горизонтальную поверхность.
  3. Подготовить из деревянных планок стороны каркаса и поперечины.
  4. Выложить раму на дверное полотно и зафиксировать саморезами сквозь предварительно сделанные отверстия. для улучшения герметичности на рейки перед установкой можно обработать силиконовым герметиком.
  5. Образованные «ячейки» заполнить утеплителем:
    • раскроить пенопласт по размерам каркаса;
    • на внутреннюю часть дверного полотна нанести клей;
    • выложить пенопласт;
    • все щели запенить, исключая попадания пены на замок и механизм регулировки ригелями;
    • после высыхания, снять острым ножом излишки монтажной пены.

Проверить полотно на отсутствие видимых щелей. Имеющиеся зазоры можно заполнить полосками из пенопласта.

Обивка дверного полотна

Обшивка выполняет одновременно три функции:

  • обеспечивает дополнительную изоляцию от холода и шума;
  • защищает утеплитель;
  • улучшает внешний вид двери.

Для отделки используют ламинированный ДВП, МДФ или влагостойкую фанеру, обшитую кожзамом.

  1. Выпилить из ДВП полотно, четко подходящее под параметры дверной конструкции. Оно не должно выступать за границы, иначе дверь будет цепляться за короб.
  2. Обтянуть заготовку из ДВП искусственной кожей:
    • выкроить кусок кожзама по габаритам двери, оставив припуски с четырех сторон по 10 см;
    • уложить дермантин на ламинированное полотно, завернуть припуски и зафиксировать мебельными скобами;
    • чтобы кожа не «парусила» с внешней стороны ее желательно закрепить декоративными скобами.
  3. Промазать брусья каркаса клеем и приложить к раме задекорированное полотно из ДВП.
  4. Через каждые 30 см вкрутить саморезы.

В завершении – установить на место замочную скважину, ручку и дверной глазок.

Альтернативное утепление неразборной двери: опилки или монтажная пена

Упрощенный вариант теплоизоляции входной двери – заполнение пустот сыпучим материалом (гранулированным пенопластом или опилками).

  1. В верхней части дверного полотна сделать несколько крупных отверстий.
  2. Пустоты под сверления дыр можно определить, простукивая участки дверного полотна.
  3. Засыпать стружку в отверстия.

Описанный метод недостаточно эффективен при суровых зимах, так как добиться плотной «набивки» сложно. Использование стружки подойдет тем, кто думает, как утеплить дверь в квартире – здесь требования к теплоемкости меньше.

Для заливки пенополиуретаном придется «изрешитить» дверной короб по всей высоте. Монтажный пистолет размещается в направлении снизу вверх. Недостаток способа – невозможность контроля равномерности заливки.

Теплоизоляция дверной коробки

Технология утепления коробки сводится к удалению возможных щелей между дверным проемом и коробкой. Весь процесс можно разбить на несколько этапов:

  1. Запенить зазоры, излишки пеноматериала срезать после высыхания.
  2. Стык между стеной и коробкой двери оштукатурить в два-три слоя, между которыми укладывается армирующая лента из металла.
  3. Устранить вероятность зазоров между коробкой и дверным полотном с помощью уплотнительной ленты. Для этого надо обезжирить поверхность спиртом и приклеить уплотнитель по периметру двери. Иногда достаточно проклеить только низ и верх или боковые стороны.

Качество установки двери можно проверить экспериментальным путем. С противоположной стороны входа открыть дверь, приложить влажную руку к месту стыковки двери и короба. Наличие сквозняка указывает на недостаточность уплотнителя. Решение проблемы – доустановка резинового профиля.

Дополнительные мероприятия по утеплению двери

Некоторые эксперты для обогрева стальной двери используют систему «теплый пол» кабельного типа. Технология предупреждает образование конденсата в ситуациях, когда в помещении высокий уровень влажности.

Для работы подойдет греющий кабель, собранный в бухту. Длины провода в 10 м достаточно для отделки коробки по периметру, оставшаяся часть пойдет на утепление порога из плитки.

Технология прокладки кабеля:

  1. Отбить с откосов штукатурку и снять плиточное покрытие с пола.
  2. Освободить пространство под кабель – вырезать пену.
  3. Полученное отверстие по периметру заполнить плиточным клеем, рассчитанным на установку «теплого пола».
  4. Утопить вовнутрь клеевой массы электропровод – кабель не должен выступать над поверхностью.
  5. Продолжить укладку провода на полу, сделав несколько витков в месте порога.
  6. Разместить в гофротрубе термодатчик.
  7. Через механический регулятор подключить «теплую» систему к сети.

Режим обогрева регулируется при помощи реле управления.

Грамотный выбор утеплителя для двери и его качественная установка обеспечивают дополнительную теплоизоляцию помещения. Кроме того, увеличиться срок службы металлоконструкции за счет – теплоудерживающий материал обеспечивает защиту от конденсата.

Утепление металлической двери: видео

Подробности

Места утепления

Утепление дверей изнутри

До того, как начать утепление железной двери изнутри, крайне важно обзавестись определенными материалами. Так, для работ, помимо утеплителя, потребуется полиэтиленовая пленка, брус из древесины для сбора обрешетки, уголки из металла для каркаса, а также саморезы.

Еще потребуются отвертки и ножовка. Изоляция створки внутри помещения проводят по следующей схеме:

  1. До того, как утеплять железную входную дверь собственноручно, ее требуется снимать с навесов. Створку лучше разместить на табуретках или горизонтальных поверхностях.
  2. Всю фурнитуру требуется снимать – произвести демонтаж замков, ручек и защелок.
  3. Удалить ДВП листы, которыми покрыты створки.
  4. Из бруса сделайте каркас, внутри которого будет размещен слой утеплителя. При его сборочном процессе требуется учесть мера фурнитурного расположения, чтобы планки не помешали им. Чтобы изготовить каркас, и он был более жестким и прочным, а углы фиксируют посредством металлических уголков.
  5. Внутри каркаса требуется поместить подобранный утеплитель, на обрешетку нанести клеевой состав и прикрепить полиэтиленовую пленку. Это будет обеспечивать прекрасную изоляцию.
  6. Все пропуски, а также щели требуется задувать монтажной пеной.
  7. Далее внутреннюю отделку, которая изготовлена из ДВП, требуется поставить на место и навесить на петли дверь.
  8. После процесса утепления поставьте все фурнитуру на место и проверьте ее работоспособность.

Большинство людей интересуются тем, чем лучше утеплить железную входную дверь изнутри, и при этом не разбирая ее? Сделать это достаточно просто. На внутренней стороне полотна делают каркас, чтобы можно было не просто разместить утеплитель, но и прикрепить облицовочную панель декоративного типа. Это может быть фанера с декоративными рисунками, МДФ, а также кожа искусственного происхождения. Если дверная конструкция неразборная, а все швы заварены очень надежно, нет даже маленьких отверстий, то допускается засыпка внутреннего пространства в створке посредством керамзита или перлита. Хотя равномерно это проделать довольно трудно, существует риск, что часть пространства останется незаполненной.

Утепление снаружи

До того, как производить утепление железных дверей снаружи, требуется приобрести изоляционный материал, дерматин или иной кожзаменитель. Еще потребуется клеевой состав. С этими материалами очень легко работать, а утепление несложно сделать своими руками. Порядок выполнения работ таков:

  • До того, как утеплить в квартире железную дверь, створку требуется снимать с навесов, а также положить на горизонтальную поверхность.
  • Отмерьте утеплительный материал (лучше выбирать войлок), исходя из дверных размеров. Смажьте створку клеевым составом и приклейте войлочный материал.
  • Отрежьте требуемый кусок дерматина с запасом по каждой стороне в 5 см.
  • Приклейте полотно, загибая его на внутреннюю створочную сторону. Требуется проследить, чтобы материал не образовывал складки, был натянут равномерно, но при этом не очень сильно.
  • Чтобы закрепить обивку, по общему периметру дверного полотна требуется укладывать металлическую ленту, применяя в роли крепления саморезы.
Читать еще:  Как заменить порог на балконной двери?

Чтобы материал для изоляции прекрасно держался, а также не оседал спустя время, для придания лучшего декоративного вида, посредством саморезов с фигурными головками создают ассиметричный или даже симметричный узор. Так утепление входной железной двери будет не просто более надежным, но даже эстетически привлекательным.

Как устранить зазоры

Тепловые потери происходят не просто через металлическую створку или короб двери. При монтажных работах конструкции получается технологический зазор – щель между коробом и стеной, и обычно ее размер составляет примерно 2 см. Для работ по изоляции лучше всего использовать монтажную пену. Просто замазывать щели посредством цемента – не выход из ситуации, так как эта смесь не является теплоизоляционным материалом. Она не будет защищать помещение от холодов, а спустя время дает усадку. Тепловую изоляцию технологического зазора требуется проводить в этой последовательности:

  1. Со стороны помещения снимите наличник в том месте, где короб начинает соприкасаться со стенкой. Закрепите полиэтиленовую пленку.
  2. Снимите наличник снаружи квартиры. Увлажните водой пространство в щели. Можно также использовать пульверизатор. Это требуется для того, чтобы монтажная пена отвердевала куда быстрее.
  3. Нанесите первый тонкий пенный слой. Ее дорожка должны получиться равномерной, без пропусков и перерывов.
  4. Приблизительно спустя 1/3 часа, когда первый пенный слой расширится, нанесите второй. Требуется проследить, чтобы вещество не стало проступать за периметр короба двери.
  5. Когда пена отвердеет в полной мере, пленку из полиэтилена, которая послужила защитой внутри квартиры, снять.
  6. В окончание работ установите на место наличники.

Если пена намного проступила за пределы короба, это не страшно. Ее требуется аккуратно срезать посредством строительного (то есть канцелярского) ножа.

Установка уплотнителя

Как утеплить входную железную дверь? Есть еще одно слабое место в конструкции в плане тепловых потерь – это участок соприкосновения створок с коробом. Если же прилегает не очень плотно, то может появиться сквозняк. Устранить такую проблему можно благодаря установке уплотнителя. Его выпускают в виде ленты-самоклейки, которая может иметь разный профиль (то есть сечение). Если зазор маленький, то пригодится утеплитель круглого или овального сечения. В случае, когда зазор больше 0.3 см, то следует приобрести ленту, имеющую сечение в виде буквы Р.

Перед тем, как произвести утепление металлической входной двери, помимо собственного уплотнителя, для работ по изоляции требуется обзавестись ножницами и каким-то растворителем, чтобы створка была обезжирена. Схема работ такая:

  • Если на двери был приклеен старый уплотнитель, то его требуется удалить и как можно лучше произвести зачистку поверхности.
  • Место для ленты обезжиривайте при помощи растворителя.
  • Приклеивайте уплотнитель по створочному периметру, отступая приблизительно 0.3 см от наружного края. При этом ленту требуется как можно лучше прижимать, чтобы обеспечивать отличное приклеивание (без волн).

Сильно натягивать ленту при приклеивании не следует. В противном случае, она может схватиться с дверной поверхностью, и даже начать отклеиваться. Очень толстый уплотнитель не рекомендуется приобретать, из-за этого двери может плохо закрываться и открываться.

Как утеплять дверную коробку?

Почему-то большинство людей думают, что для утепления входной двери из металла достаточно заизолировать лишь створку. Но на самом деле короб тоже нуждается в утеплении. Если он сделан из уголка (металлического), то утеплять допускается лишь по периметру примыкания к проему. Для этого достаточно задувать все щели посредством монтажной пены. Когда вещество отвердеет, излишки можно срезать при помощи ножа. В том случае, когда короб сделан из трубы с круглым или квадратным сечением, то внутри него можно поместить слой утеплителя. Для этого отлично подойдет:

  • Монтажная пена – ею удобно производить заделку щелей между стенкой и коробом, а еще заполнять все полости коробки двери.
  • Сыпучие материалы – это могут быть опилки или керамзит. Для этого в профиле проделывают отверстие, а после засыпают наполнитель. Если производить эту процедуру своими руками, то не все пустоты могут быть заполнены при помощи выбранного материала. Тщательная изоляция допускается лишь в момент изготовления короба при заводских условиях.

Но можно попробовать изготовить утепления самостоятельно. Для этого нужна дрель и подходящие сверла для металла, утеплительный материал (монтажная пена) и нож. Выполнение работ:

  1. Через каждые ½ метра проделайте отверстия.
  2. При помощи их внутри короба заполните полость пеной.
  3. Все излишки, которые начали проступать через отверстия, срежьте ножом.
  4. Щели между коробом и проемом тоже задуйте пеной.
  5. Когда вещество отвердеет, его требуется обрезать и зашпатлевать.

Наружное и внутренне утепление дверей из металла помогает надежно защищать помещение не просто от воров, но еще и от морозов. Выполнять изоляционные работы можно и своими руками, разместив требуемый материал изнутри или снаружи створки. Требуется позаботится об утеплении короба и приклеить слой уплотнителя. Лишь комплексные работы предотвращают тепловые потери.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×